ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ИСЛАНДИИ.

Перелет:

Мы взяли невозвратные и необменные билеты компанией AirBaltic Москва - Кефлавик; Кефлавик – Москва. Сам перелет стоил 337 Евро, багаж при этом не входил в стоимость. За велосипеды доплатили по 35 Евро за комплект в каждую сторону. При этом сильно разбирать их не нужно: вилку и заднее колесо мы не снимали. Для сравнения обычный багаж стоил по 30 Евро за сумку в каждую сторону.

Из минусов: на борту не кормят и не поят. Вернее еду можно купить, но в пересчете на наши деньги чай за 3 Евро/маленькая кружка выходит недемократичным.

Обменные билеты стоят в 1,5 раза дороже невозвратных. Однако, как оказалось позже, при покупке билета можно было сразу оформить страховку от невыезда за 5,99 Евро за каждого пассажира за каждый сегмент перелета. С ней, если предоставляешь медицинскую справку о болезни на день вылета, тебе возвращают полную стоимость перелета

Надо отдать должное авиакомпании AirBaltic, что, в случае отказа в визе, стоимость билета возвращают полностью (проверено на собственной шкуре).

Виза:

У нас с Виталиком был открытый мультишенген других стран категорий В и С.

Деньги:

Немного денег мы брали наличными в Евро и меняли их на кроны в аэропорту Кефлавика. Остальное – на карточке. Лучше всего иметь валютную банковскую карту, чтобы не напороться на двойную конвертацию банка.

Бензин и газ:

Тема работы бензиновой горелки – традиционно одна из самых болезненных в походе. Иногда ее приходится чистить как зубы, два раза в день. А в итоге все равно готовить на костре. Всего 2% территории Исландии покрыто лесами, и, если бы мы пустили на костер хоть какое-то (даже сухое) дерево, то от нас могли бы остаться одни «рожки да ножки». Зато резьбовые баллоны здесь продаются повсеместно на крупных круглосуточных заправках. Мы с легким сердцем взяли в поход джет боил.

Автобусы:

Для заброски в Акюрейки мы пользовались государственным автобусным перевозчиком Straeto. Билет стоил 8840 ISK, автобус от автовокзала Рейкьявика идет 6,5 часов. Велосипеды переводятся бесплатно. Однако забронировать заранее места на этот рейс нельзя. Также на сайте написано, что провоз велосипедов не гарантируется http://www.straeto.is/english/information/

Нам повезло, и сзади автобуса было крепление для 5-6 велосипедов. От себя хочу добавить, что, если вы планируете кататься на автобусах большой группой, то места для байков на всех может не хватить. А следующий рейс – часов через 12-14.

Питание:

Первые 9 завтраков и 8 ужинов, а также перекусы на эти дни мы брали с собой из Москвы. В норму бесплатного провоза багажа входил велосипед – 20 кг и 8 кг ручная кладь. Тащить лишнего не хотелось, и мы закупились сублиматами в Каше из Топора.

На завтрак я брала гречку (заливала ее с вечера водой) и сушеные овощи. На перекусы – орехи и сухофрукты. Вышло по 4-5 кг еды на нос. С трудом уместились в положенные 28 кг, при регистрации на рейс ничего не доплачивали.

Дальше мы закупались в местных супермаркетах, где я нашла рис в пакетиках и кус-кус. На пакетах с изюмом турецкого производства каждый раз было написано «Russian, Rossiner». Если я правильно поняла, то изюм в Европе называют не «изюмом», а «русским»))))

Кемпинги:

По сегодняшнему курсу 1 Евро =72,5 руб останавливаться в европейских кемпингах - удовольствие недешевое. Мы ночевали в кемпинге лишь 1 раз, в Ландманалейгаре (это национальный парк, за дикую ночевку в котором могли запросто оштрафовать). С нас взяли 3750 ISK за двоих, что составило 1050 руб/чел. Из моих наблюдений, кемпинги в Исландии дурацкие (мы держали их в уме на случай тотальной непогоды). Кроме горячей воды, которая платная, делать нечего. Приготовить еду негде, спрятаться от дождя тоже. Говорят, есть хороший кемпинг в Кефлавике, рядом с аэропортом: стиральная машина, душ с бесплатной горячей водой и цивильным туалетом, бесплатный бассейн (время не ограничено) и термованны. Но мы там не останавливались, и не знаем, сколько стоит сие удовольствие.

Язык:

В Исландии государственным языком является Исландский: типичный представитель скандинавской группы языков. Как же сложно запоминать и выговаривать Исландские названия! Я до сих пор половину из них произношу неправильно. То ли Аскья, то ли Аксья. Но голландцы – велосипедисты меня успокоили, что я не одна такая, и они испытывают такие же фонетические трудности. Благо в стране местное население прекрасно говорит по-английски и можно не заморачиваться всякими переводчиками с русского на исландский, - тебя всегда поймут.

Погода и ветра:

Ничего страшного про погоду я сказать не могу, нам в очередной раз повезло. Первые 6 дней было ясно, а дневная температура достигала +20С. Дальше – почти без осадков, но уже холоднее, до +15С. Пару раз конденсат на палатке за ночь замерзал тонкой корочкой льда. Самая холодная ночевка должна была быть в пустыне, в районе ледника. Но мы заночевали в хижине и натопили там так, что в помещении было +27С, и мы долго не могли уснуть от жары.

Объективно же можно ориентироваться на статистику.

Лучшие месяцы для путешествий по Исландии – июль и август, причем в июле выпадает меньшее количество осадков. Кому как повезет. В этом году все дожди пролились в первой половине августа, нам же не оставив ничего.

Поход прошел под эгидой «не везет мне в смерти, повезет в любви». Везло с погодой, не везло со встречным ветром. И наоборот. Когда ветер был попутный, на нас сзади набегали черные тучи. В отчетах мы читали, что ветра в Исландии в основном северные. У нас же было с точностью до наоборот, а двигались мы первые 9 дней в основном «на юг».

За две недели было два дня с действительно сильным ветром, который мешал ехать, сбрасывая крейсерскую до 10км/ч или же на шоссе порывами сносил под колеса автомобилей.

В целом, ни ветер, ни погода никак не повлияли на прохождение маршрута.

Участники похода:

Орочко Наталья.
Медик, летописец

Абдулла Виталий.
Штурман, фотограф

График прохождения маршрута по дням:

Просто сказать, что нам повезло с погодой – значит ничего не сказать. Нам сказочно повезло с погодой! Интересно было бы посчитать, сколько капель дождя в итоге упало на наши головы. По моим ощущениям 2-3 мм за 15 дней – не больше. Ехали мы по принципу: «Надо крутить, пока погода хорошая». А она была хорошая! Крутили не быстро, но равномерно с редкими остановками на перекусы и осмотр достопримечательностей. Благо световой день у полярного круга длинный. С каждым днем мы все больше и больше опережали график, в какой-то момент решили ехать маршрут питерцев целиком, а в конце похода не знали, куда деть лишний день.

День 1. (20 августа)

Всего за день 75,9 км, набор 630 м, трек:

Ранний вылет из Шереметьево в 04:50. Чтобы не ночевать в аэропорту, я решила поехать ночью на Яндекс такси, по пути заскочив за Виталиком, который по меркам Москвы живет недалеко. За сервис провоза велосипедов заплатили 100 руб (велосипеды нужно было указать при заказе такси на сайте). Вышло 1050 руб за двоих. Чуть дороже, чем на аэроэкспрессе и как дополнительный бонус – не нужно было приезжать в пт на последней электричке и ночевать в аэропорту.

Вместе с покупкой авиабилета, мы сразу приобрели на сайте airBaltic и багаж в виде велосипеда. 35 Евро за перелет в одну сторону. Очень удобно, ведь велосипед стоил всего на 5 евро дороже, чем обычный багаж да и разбирать его почти не пришлось. «Велосипеды принимаются к перевозке при условии удаления педалей, разворота руля и выпуска воздуха из шин». Габариты не нормировались.

Регистрацию прошли нормально, хоть и был небольшой перевес. Байки просто не влезли на ленту по высоте, где взвешивали чемоданы. А по правилам бесплатного провоза багажа нужно было уложиться в 20 кг велосипед + 8 кг ручная кладь. Спали почти весь первый перелет. Короткая стыковка и мы выспались еще и во втором самолете. Единственным минусом полетов компанией airBaltic мне показалось то, что на борту не кормят. Точнее кормят, но за деньги. Полкружки чая, например, стоили 3 евро. По теперешнему курсу – золотая жидкость))). А вообще могли бы и покормить (билеты по российским меркам не такие уж и дешевые).

Когда самолет пошел на снижение, мы пролетали над ледниками. Сначала пофотографировали большой ледник, потом - маленький. Красиво и необычно. Тогда я еще не подозревала, что нам предстоит почти весь поход любоваться исландскими ледниками.

Приземлились на 10 минут раньше, но багаж выдавали долго. У окна негабарита прочитали надписи на двух таблачках: «Собирать велосипеды в здании аэропорта запрещено» и «собирать велосипеды можно в специально оборудованном помещении после выхода из здания аэропорта».

В этот день после бессонной ночи крутить из аэропорта в Рейкьявик своим ходом мне не хотелось, и я мечтала проброситься из Кефлавика в Рейкьявик на Flybus(е), но они заломили цену в 4200 ISK за человека + велосипед. Евро поменяли в обменнике в аэропорту по курсу 1 евро = 127,09 ISK. При этом комиссия за транзакцию составила 101 ISK, поэтому меняли сразу общей суммой.

На сборку велосипедов ушло минут 40 (погода хорошая и в bike pit мы заходить не стали), и погнали в город своим ходом. И тут же первая достопримечательность на нашем маршруте - скульптура Jet Nest (2004г) Магнуса Тумассона - «рождение реактивной птицы». Спрятали пищевую пленку для упаковки байков на обратный путь в низких кустах на выезде из аэропорта.

Памяткик в аэропорту Кефлавика. Возрождение реактивной птицы

Вначале ветер был несильным, но встречно - боковым, потом боковым, а потом на наше счастье большую часть дороги оказался попутно боковым.

Резьбовые баллоны для джет боила купили на первой же заправке. Большой баллон стоил 2090 ISK, а 1 маленький – 1500 ISK. Проброска до Рейкьявика на Flybus(e) на фоне стоимости газа показалась уже не такой дорогой, а для европейцев так это вообще копейки.

Дорога в аэропорт сама по себе буэ. Приличный трафик, но хоть обочины есть и то хорошо. Тогда я думала, что ни за что не поеду тут еще раз. Удовольствие сомнительное. Видов нет, плоскость, марсианский пейзаж и унылое вкручивание по асфальту. Как-то более или менее быстро мы догребли до Mjodd – это автовокзал, откуда в 5 вечера отправлялся наш автобус до Акюрейри. Температура воздуха +15С, периодически набегают тучки, но не капает. Купили билеты на рейс 17:30 до Акюрейри за 17680 ISK за двоих, при этом велосипеды компанией Straeto провозятся бесплатно.

В нашем распоряжении часа 3-4 на запланированный осмотр достопримечательностей Рейкъявика. Мы выехали через парк с кроликами на велодорожку, которая привела к подножию холма Перлан, где неожиданно начался лес. И мы медленно поползли вверх по тропинке на 1:1.

Поднявшись к котельной Перлан, мы состегнули велы и поднялись по винтовой лестнице на смотровую площадку. Под лестницей бил фонтан. На верхнем этаже оказался ресторан, через который мы вышли на балкон. Смотровая площадка (вход бесплатный) представляет собой круг, пройдя по которому, можно посмотреть на город со всех сторон.

Шоссе из Кефлавика в Рейкьявик

Котельная Перлан

Перлан — примечательное здание с полусферической крышей на самом крупном холме Рейкьявика Оскюлиде. Холм виден практически со всех концов города, незаселен и покрыт лесом. На вершине холма находится здание с голубым куполом вместо крыши, это и есть Перлан. И хотя по своей архитектуре здание больше напоминает ромашку, в переводе с Исландского Перлан обозначает «Жемчужина». Перлан — это городская котельная. Каждый его лепесток это резервуар с горячей водой, который подогревается термальными водами.

Дальше мы поехали в центр Рейкьявика к церкви Хадльгримскиркья, наверху которой должна была быть смотровая. Желающие выстроились в длинную очередь, и мы решили не ждать, чтобы подняться наверх. Тем более, что только что на Перлане гуляли по смотровой.

Хадльгримскиркья — лютеранская церковь в Рейкьявике, столице Исландии. Это здание — четвёртое по высоте здание в Исландии. Церковь названа в честь поэта и духовного лидера Хадльгримюра Пьетурссона, автора книги «Passion hymns» (Гимны страсти). Проект церкви был разработан в 1937 году архитектором Гудйоуном Самуэльсоном. На постройку церкви ушло 38 лет. Неф был освящён в 1986 году. Церковь находится в центре Рейкявика, и видна из любой части города. Она стала одной из главных достопримечательностей города. В церкви размещается большой орган, созданный германским мастером Йоханесом Клайсом из Бонна. Церковь также используется в качестве обзорной вышки, с которой открывается замечательный вид на Рейкьявик и окружающие его горы.

Тут же, на церковной площади, стоит памятник мореплавателю Лейфу Эрикссону Счастливому.

Лейф Эрикссон Счастливый — скандинавский мореплаватель, который посетил Северную Америку за пять столетий до Христофора Колумба. Правитель и креститель Гренландии.

Дальше наш трек устремлялся по пешеходным улицам вниз к набережной, но тут началась самая жесть. Оказывает, в городе в эти выходные проходил беговой марафон, и народу на пешеходных улицах тусило столько, что я и подумать не могла, что столько людей в принципе могут жить в такой малонаселенной стране, как Исландия. Мы едва пробирались с велосипедами в толпе. Особенно тяжко было там, где шли уличные концерты, и зевак толпилось еще больше. Каким-то чудом, всем правдами и неправдами, всего 1 раз потерявшись в толпе, мы добрались до статуи мужчины с камнем вместо головы, потом и до Ратуши с прудом, недалеко от которой был собор. Народу тоже много, но тут часть улиц перекрыта для автомобилистов и хоть как-то, но можно перемещаться на велосипедах.

Ратуша - одна из самых спорных достопримечательностей столицы Исландии, расположенная в самом сердце города и до сих пор вызывающая бурное обсуждение, а порой и осуждение местных жителей. И дело вовсе не в том, что всем столичным аборигенам стало жалко бюджетных средств или живописного места на берегу озера Тьернин для возведения «дома мэрии». Главный предмет спора — это стиль, в котором его возвели. Казалось бы, ну кому придет в голову построить в центре старинного Рейкьявика, полного скромных деревянных и исключительно уютных домишек, махину из бетона и стекла? Однако, если посмотреть на ратушу пристальнее, то ее хай-тековский стиль способен открыть новые, неизведанные исландские грани несочетаемого.

Церковь Хадльгримскиркья

Памятник Неизвестному Бюрократу

Концертный зал

Наконец мы спустились вниз к набережной и поехали вдоль нее по перекрытым в честь дня города улицам прямо по встречке. Концертный зал был сделан из стекол необычной прямоугольной формы, рядом проходила выставка ретро автомобилей, от которых Виталика было за уши не оторвать. Ох, уж эти мальчишки! Чуть дальше – памятник мореплавателям и последняя достопримечательность на сегодня – дом Хевди.

Концертный зал и конгресс-центр «Харпа» - удивительное здание, напоминающие не то космический корабль из будущего, не то огромный драгоценный камень в причудливом разрезе, было спроектировано Хеннингом Ларсеном и Олафуром Элиассоном. Зал стал лауреатом престижной архитектурной премии Мис ван дер Роэ в 2013 г.

Северная набережная Рейкьявика - прекрасное место для неторопливых пеших или велосипедных прогулок. Отсюда открывается живописный вид на гору Есья, и тут же находится знаменитая скульптура Йона Гуннара Арансона Sun Voyager. Многие туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться этой изящной, как корабль викингов, конструкцией на закате.

Хёвди — старинный дом, расположенный на севере столицы Исландии, Рейкьявика. Был построен в 1909 году и первоначально являлся домом французского консула. В этом доме в 1986 году состоялся «Исландский саммит» с участием Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана.

Скульптура Sun Voyager

Cтаринный дом Хёвди

Предварительно заскочив по пути в супермаркет и в Subway, наш круг замкнулся у автовокзала. В супермаркете я купила еду в дорогу – клубнику и голубику, а Виталик заказал «с собой» бургер в Subwaye. Красиво жить не запретишь. Перед автовокзалом снова проехали через парк с кроликами, которые скакали, где им захочется.

Сзади у нашего автобуса был специальный крепеж для велосипедов. По мои прикидкам больше 6-и велосипедов туда не влезло бы. Это надо это учитывать при планировании велопоходов большой группой с заброской на север страны. Наверное, поэтому на сайте straerto и написано, что места для велосипедов на маршруте «57» не гарантируются.

Огни Акюрейри

Мы прибыли в Акюрейри слегка за полночь. Темно и холодно. Фонарик сегодня явно пригодится. Одели на себя побольше теплых вещей и вкрутили, чтобы согреться. В какой-то момент мы поползли на вершину крутого холма, где стояла церковь, освященная фонарями. Я помнила профиль высот, по которому вначале должен был быть плоскач, и сказала об этом Виталику. Мы мигом свернули вниз к набережной Эйя-фьорда, а через 1,5 км переехали на другой берег по дамбе. Стало жарко, и перед началом подъема на грунтовый перевал пришлось раздеться. Вначале асфальт, едем по населенке.

Встали на ночевку на высоте 160 м примерно на 8м км трека. Палатку спрятали от посторонних глаз чуть ниже асфальтовой дороги в редком леске. Вид на ночные огни Акюрейри был потрясающий. Декорации дополняла полная луна.

День 2. (21 августа)

109,8 км, набор 1379 м, трек:

Сегодня предстоял длинный и насыщенный достопримечательностями день. Проснулись по будильнику в 6 утра по местному времени в тумане, а точнее в облаке. Градусник показал +7С. Ночью было немного холодно. Собрались часа за 1,5. Место ночевки отличное. Рядом журчал ручеек, и воду на готовку можно было и не тащить с собой.

Мы выбрались на асфальтовую дорогу, которая почти сразу стала грунтовой, и покрутили в подъем. Качество дороги хорошее, камней немного и они мелкие. Периодически из тумана выплывали группы овец. Я так и не разгадала тайну, почему овцы в Исландии предпочитаю пастись именно по трое.

Туман рассеялся только на самом перевале, высота которого была 545 м.

Внезапно выглянуло ярое солнце, погода была хорошей.

На перевале туман рассеялся

Спуск с перевала

Спуск в живописную малонаселенную долину приятный, на дороге немного мелких камней, и ехать быстро они не мешали. В конце спуска - мост через реку. После чего, перемахнув через небольшой холм, мы выскочили на трассу №1.

Шоссе противное, узкое, по одной полосе в каждую сторону, много машин. Ко всем прочим прелестям добавился мордник, против которого мы покрутили до водопада Годафосс.

Подъехав к нему с обоих берегов, я спустилась вниз по лестнице и стала фоткать водопад как можно ближе. Мелкая водяная пыль разносилась в небо. Досталось немного и объективу фотоаппарата.

Водопад Гудафосс

Гудафосс или Годафосс (исл. Goðafoss, «водопад Бога») — один из самых известных водопадов Исландии, находящийся на севере острова недалеко от Акюрейри, на реке Скьяульфандафльоут. Водопад не самый высокий (всего 12 м), но один из самых посещаемых туристами водопадов Исландии. Его ширина — около 30 м. Водопад известен также тем, что в 999—1000 гг. при принятии христианства жителями в водопад были сброшены языческие идолы. Отсюда и название водопада от исл. Goð — «Бог».

Времени даром терять не стали, тем более что не жарко, ведь солнце спряталось за одной большой черой тучей, которая почти сплошняком затянула небо.

Сегодня - один из дней с максимальным набором высоты в этом походе, порядка 1400 м. Меня ломало так вкручивать груженой едой, но пришлось. Помимо уже преодоленного подъема на грунтовый перевал, нам предстояло еще два торчка. Сразу после водопада Годафосс начался первый крутой подъем на 150 м по трассе № 1. Дался он неожиданно легко, но на спуске скорость приличная и мы немного замерзли. Не заставил себя ждать и второй более плавный, но затяжной подъем к озеру Masavatn, который дался намного сложнее, несмотря на то, что ехали уже по ветру. Когда мы проезжали по берегу озера, выглянуло солнышко, и мы въехали в абсолютно безоблачную полосу неба, которая простиралась до самого горизонта.

Бодрым темпом докрутили до озера Митватн и, обогнув его по южной дороге, мы свернули в Mitvatn hiking zone. На велосипедах сюда можно, правда, лестницы, периодически попадающиеся на пешеходных дорожках, доставляют неудобства. На озере много маленьких островков, что делает Mitvatn hiking zone привлекательной для туристов. В какой-то момент оборудованные тропинки кончились, и дорогу нам преградил низкий забор. Не долго думая, мы перекинули байки через ограду, а дальше то шли, то ехали по тропинкам с большими кочками. На наше счастье это продолжалось недолго. Метров 200 по азимуту, и мы на грунтовке, по которой вернулись обратно на шоссе и погнали дальше вдоль озера.

Mitvatn hiking zone

Митватн – озеро на севере Исландии. Длина озера — около 10 км, ширина — около 8 км. На озере расположено более 50 островов. Вследствие вулканической теплоты в некоторых местах никогда не замерзает.

Я сильно хотела пить, а вода в гидраторе кончилась. В озере плавают веселые утки и просто так пить отсюда не желательно. Поэтому, недолго думая, мы спрятались от ветра у подножья вертикальных лавовых столбов, торчащих из воды, и устроили полноценный обед. Вскипятили воду на чай и сублимированный борщ.

Вода в Митватне кристально чистая и казалась теплой, скорее всего из-за термальных вод.

Солнце еще высоко, и мы решили съездить посмотреть на лавовые поля, сделав радиалку в боковое ответвление дороги на 2 км. Тут есть кафешка и небольшая смотровая площадка. Нашему вниманию предстали изрезанные лавовые холмы, с деревянными дорожками, проложенными между ними. Лавовые поля заканчивались по карте в глубине этого массива, в километре от смотровой. На вид так себе – груда серых скал, ничего особенного. И мы решили не ехать дальше, дабы не создавать на узких тропинках сложностей ни себе, ни многочисленным группам туристов.

Лавовые поля

Справа виднелся кратер вулкана Кверфьятль, на вершину которого можно было зайти пешком, но мы решили не терять времени даром. По просмотренным дома фоткам я запомнила, что вулкан ничего особого из себя не представляет. Разве что лезть на вершину ради вида на озеро Митватн.

Тут я вспомнила про Дендропарк Hofdi, который почему-то не был обозначен на треке. Пришлось включать запасной навигатор. Оказалось, что Дендропарк мы проскочили. Он был обозначен примерно там, где останавливались на обед. Я еще удивлялась тому, что на парковке так много машин, а людей не видно. Оказалось, что Виталик залил в навигатор предпоследнюю версию трека, а этой точки там еще не стояло. Увидев фотки этого места в отчете Тани Воробьевой, я перед отъездом попросила Игоря добавить в маршрут столбы в озере, сформировавшиеся из застывшей лавы.

рядом с Дендропарком Hofdi

Сильно расстраиваться, что мы пропустили Дендропарк, я не стала, но Виталику для профилактики высказала все, что он не читает почту.

На самом озере Митватн встать с палаткой проблематично, почти все побережье огорожено частым забором. И еще есть одна неприятная особенность, почему вставать с палаткой тут не стоит – это мошка. Я сравнила мошкару с местными оводами. Едешь по грунтам, а насекомые не отстают, летят за тобой. Останавливаешься – лезут в лицо.

Вернулись обратно на шоссе и покрутили на север вдоль берега озера. Дома я внимательно изучала карту и приметила, что угол к кэмпингу можно срезать, проехав через разлом к термальному бассейну а ля «голубая лагуна».

Посовещавшись, что ни кэмпинг, ни магазин, который расположен в нем, нам не нужны, мы свернули направо на грунтовую дорогу.

Разлом представляет собой разрыв в скальной породе заполненный внутри водой с запахом сероводорода. Можно спуститься вниз в небольшие пещеры-полости с водой, можно заглянуть в разлом сверху, забравшись по наклонным скалам. Так мы и сделали, несмотря на предупреждающие таблички: «с высоты можно упасть» и «плавать в пещерах запрещено».

Дальше дорога вела прямиком к термальным бассейнам. Здесь можно было встать на ночевку, но у нас не было с собой воды. Но тут путь в действующий карьер преградил шлагбаум, который мы открыли и метров через 200 оказались на парковке у термальных источников. Я почему-то представляла себе, что сам термальный комплекс будет размером побольше.

Разлом

Термальные бассейны на Митватне

Пофоткав "тюленей", плескающихся в голубой воде, мы набрали питьевой холодной воды на готовку в туалете кафешки. Поблизости вставать на ночевку явно негде – придется лезть в асфальтовый торчок дальше по треку.

На перевале оказалась смотровая площадка, откуда открывался вид на озеро Митватн и на всю долину внизу. Действительно, в кратер вулкана можно и не лезть. Отсюда все видно и так.

Короткий спуск, в конце которого сразу поворот направо в геотермальную зону Хверир. Мы состегнули байки и прогулялись небольшим кругом по оборудованным тропинкам. Ходить по земле просто так было запрещено. Можно получить ожег. Место офигенное, мне очень понравилось. Кипящая грязь, пар, клубами вырывающийся из-под Земли и уносимый ветром. Собралась целая очередь из желающих пофотографироваться в потоках перегретого пара. Да и вообще народу здесь много.

Геотермальная зона Хверир мне очень понравилась. Вот бы тут палатку поставить))) Ночью точно не замерзнешь.

Хверир - геотермальная площадка на месте давнего месторождения серы. На площадке множество фумарол, из которых постоянно или периодически идет поток горячих газов. Не рекомендуется выходить на территории площадки за пределы деревянных настилов и обозначенных троп. В мокрую погоду нужно подобрать подходящую обувь, поскольку площадка представляет собой смесь глины с серой и ее соединениями. Обувь после посещения площадки после (во время) снега или дождя отмыть очень сложно.

Но уже поздно и пора искать место ночевки. Свернув с шоссе № 1, мы проехали пару километров в плавный подъем дальше по треку. Это было начало радиалки к озеру Вити на склоне вулкана Крафла и на самом деле никакой не подъем, а плоскач.

Геотермальная площадка Хверир

Река с теплой водой на месте ночевки

Съехали направо на накатанную грунтовую дорогу, на пересечении которой с речушкой и поставили палатку. Вода в реке непитьевая, теплая и пахнет сероводородом. Да нам вода на готовку и не нужна, мы привезли ее с собой. Однако, мыть посуду в теплой воде оказалось весьма приятным.

Светит заходящее солнце, тепло и хорошо, слабый ветерок. Чувствуется легкая усталость.

День 3. (22 августа)

93,69 км, набор 622 м, трек:

Ранним утром на градуснике +2С. но спать было тепло. Скорее всего потому, что оделись потеплее, чем в прошлую ночь. Хорошо еще, что не встали у речушки, над ней был туман.

Нам предстояла радиалка в горы на 19 км и 350 м набора. Решили сгонять туда налегке, и все ненужные шмотки и еду припрятали в маленьком овраге, накрыв их велочехлом, чтобы с дороги видно не было.

Место ночевки

Горячий душ

Проехав немного в подъем, мы остановились у рукотворного душа справа от дороги. Вода была горячей, но мыться, разумеется, мы не решились. Уж больно холодно на улице, а вода прямо кипяток. Может, на обратном пути, когда потеплеет.

Как-то неожиданно быстро мы закрутили в плавный подъем к термальной электростанции. Из сопла вырываются густые клубы пара, которые эффектно смотрятся, застилая собой яркое солнце. Элекростанция показалась мне диковинкой.

На подъеме проезжаем термальную электростанцию

Дальше начался резкий, но небольшой подъем к живописному озеру Вити, расположенному в кратере потухшего вулкана. Виталик спустился вниз и потрогал сине-зеленую гладь маленького озерца. Вода была холодной. Мы объехали Вити по пешеходной тропинке по кругу, много раз останавливались, чтобы пофоткаться.

Озеро Вити

Справа красовался вулкан Крафла. Дома я изучала вопрос, стоит ли лезть на вершину и определила для себя, что однозначно нет. На самой вершине ничего нет, кроме камней. Разве что ради вида, возможно, стоило взойти туда, тем более, что погода хорошая.

Но лезть так высоко меня заломало, мы скатились чуть вниз и свернули направо к лавовым полям. Скорее всего из-за того, что почва горячая, пешеходные дорожки выложены деревянными настилами, местами со ступеньками, но ехать можно. Так мы добрались до дымящегося холма разных оттенков желтого, оранжевого и коричневого цветов. Обошли его вокруг пешком, катя рядом велосипеды. Ехать из-за довольно крупных камней не получалось. Земля дымится то там, то тут. Кое-где даже вода кипит.

Лавовые поля Лейрхньюкюр

Лавовые поля (Лейрхньюкюр). Лейрхньюкюр («глиняная гора») – это небольшой, пронизанный фумаролами склон яркой «химической» расцветки.
Обогнув оранжевую вершину Лейрхньюкюр, можно попасть в область застывших и тоже дымящихся паром черных лавовых полей — следов извержения 1975 и 1984 годов. А вдали видны конусы вулканических кратеров.
Последний раз сильное извержение в этом месте было в 1984 году и тогда лава фонтаном била прямо из нескольких трещин в земле и покрыла в считанные часы большую территорию этого района.
Здесь можно бесконечно бродить и представлять себе — как оно все тут бурлило и кипело. Как текла и застывала в причудливых формах лава.
По свидетельству специалистов, в этом месте земная кора очень тонкая и гигантская магматическая камера Краплы находится на глубине всего 2–3 километра. По геологическим меркам — это очень мало.

Быстро скатились мимо электростанции вниз к нашим вещам, повесили шмотки на велосипеды и срезали пару км шоссе № 1 по грунтовой дороге. Всего 10,5 км по прямой до своротки с асфальта на грунты, но тут подул встречно-боковой юго-восточный ветер. Тем не менее доехали быстро, но с усилием. Очень радовались своротке на грунтовую дорогу, 17 км по которой должны были крутить по ветру. Покрытие неидеальное (пришлось приспустить покрышки), но едется легко. Дорога вначале шла по краю невысокого обрыва с видом на долину, потом по плато. Мне почему-то вспомнилось Марокко. Цветные горы – вулканы красуются на горизонте, а крутишь при этом по плоской открытой местности с минимальными подъемами и спусками.

Выскочили на шоссе, срезав небольшой угол, быстро пролетели по ветру пару км на север и свернули к водопадам. Вначале поехали смотреть каньон реки. На парковке висит знак «коптеров пускать запрещено». К обрыву у Хафрагилсфосса можно подъехать прямо на велосипеде. Потрясающее место, аж дух захватывает.

Грунтовка от шоссе №1 к водопадам

обрыв у Хафрагилсфосса

Следующая наша цель: Детифосс - самый мощный водопад Европы. Перед выходом на пешеходную тропу стоит знак «движение на велосипедах запрещено». Тропинки набитые, ехать можно, но уж больно людей много. Пришлось пристегнуть своих коней и пойти пешком.

Посещение водопада Детифосс, безусловно, стоило радиалки на север. Водяная пыль разносилась ветром, и солнечные лучи нарисовали в небе две семицветные радуги. Жаль, что смотровые площадки на этом берегу расположены под острым углом к падению воды. Уходить отсюда не хотелось, мы все фоткали и фоткали.

Водопад Детифосс

Деттифосс — водопад на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм в северо-восточной Исландии, на территории национального парка Йёкюльсаургльювюр. Считается самым мощным водопадом Европы.

Чуть выше по течение реки – второй водопад Сельфосс. Раз уж мы приехали сюда, то можно заодно и прогуляться еще метров 700.

Теперь нам предстояло крутить 35 км против ветра обратно к трассе №1. Не вставать же на ночевку в 3 часа дня в кэмпинге у водопадов! Так, с немалым трудом, и крейсерской 12-15 км/ч, борясь с мордником, мы доползли таки до шоссе №1. Следующие 6,5 км по трассе прошли опять со встречно-боковым ветром, и по ощущениям дались ничуть не легче предыдущих. Я пряталась за Виталиком и ехала, как могла, в воздушном мешке. За 0,5 км до своротки в пустыню мы пересекли протекающую под трассой речушку с прозрачной водой и набрали ее на готовку.

Вот он, поворот в пустыню. Теперь асфальт мы увидим не скоро. У дороги стояли знаки «driving offroad driving is illegal. Drivers will be found“. Тем не менее джипы, автобусы и даже легковушки-пузотерки с богобоязненными европейцами устремлялись сюда.

водопад Сельфосс

Ночуем в кратере вулкана

Справа от дороги, км в 2х км от поворота в пустыню, красуется кратер вулкана. В надежде укрыться от сильного юго-восточного ветра, мы устремились к нему. Поставили палатку в самом центре кратера. Рядом была речушка и большие лужи. Воду можно было и не тащить с собой.

Никогда еще не ночевала прямо в центре пусть недействующего, но вулкана. Стены вулкана защищали от ветра со всех сторон, кроме юго-восточной, где был разрыв. А ветер как раз оттуда и дул(( Ни дай бог завтра он не поменяет свое направление. Порывы ого-го. Но вечер нам это не испортило. Светит солнце, тепло и хорошо. Скоротали время прогулкой на вершину вулкана и на закате полюбовались пустыней, которую нам предстояло пересечь.

Ночью пролетала небольшая тучка, и слегка покапал дождь.

День 4. (23 августа)

92,65 км, набор 505 м, трек:

Проснулись от ветра, усиленно шелестящего тамбуром палатки. Как ни печально, но его направление за ночь не поменялось. На градуснике +8С, тепло.

Перед стартом, пока Виталик собирался, я прогулялась по тропинке на вершину вулкана. Вид на кратер и пустыню отсюда красивый. Жаль, не взяла с собой фотик.

Сегодня мы специально стартовали пораньше. Думали проскочить сколько-то, пока ветер, но не вышло. Сильный юго - юго–восточный, он дул весь день, а нам крутить как раз на юг.

Но это – еще полбеды. Кто был на Селигере, тот знает, что представляет собой грейдер вокруг озера, и как по нему едется. Такое же покрытие было и тут, только это более 90 км грейдера а ля «стиральная доска», местами с песком. Этот день мы крутили с крейсерской от 7 до 15 км/ч.

Исландская пустыня

Машины и большие туристические автобусы проносились как навстречу нам, так и попутно. Я завидовала автомобилистам, которые сидят в своих креслах и не напрягаются, в то время как мы сражаемся с этим дурацким ветром. Хотя на стиральной доске их тоже, наверняка, потряхивало не хило.

Сегодняшний день был морально тяжелым для меня. Я вешу мало и езда против ветра традиционно дается не легко. А на таком покрытии-то и на колесе не посидишь.

Три брода морально облегчили путь, разбив его на части. Я каждый раз ставила себе задачу: дотянуть до следующего брода. Серьезными броды не назвать, все проходились легко. Надо было только приподнять велосипед, чтобы не замочить подрамную сумку или велоштаны. В неопреновых носках ноги не мерзли. Пока снимали обувь и одевали носки и шлепки, мы успевали отдохнуть и перекусить.

После первого брода поехалось относительно легко. Весь день перед нами маячил какой-то вулкан остроконечной формы (больше зацепиться глазу было не за что.) Я вначале думала, что это Аскя, но, когда мы подъехали ближе, это оказался красавец Хердюбрейд. Мы часто останавливались и фотографировали его.

Первый брод

Вулкан Хердюбрейд

Хердюбрейд — вулкан на северо-востоке Исландии. Расположен на Исландском плато в середине пустынной местности Оудаудахрейн неподалеку от вулкана Аскья. Хердюбрейд сформировался под ледником, покрывавшим Исландию в последний ледниковый период. Состоит из андезита. Из-за крутых и неустойчивых склонов первое восхождение на Хердюбрейд состоялось только в 1908 г. Рядом с вулканом находится оазис Хердюбрейдарлиндир, где расположен туристический лагерь.

Перед вторым бродом дорожка начала петлять, извиваясь меж лавовых полей, в том числе то набирая, то сбрасывая высоту. Ехалось уже сложнее. Перебродили реку по мелководью (здесь была натянута веревка).

Дальше дорога пошла по низине с той стороны реки. Так мы докрутили до кэмпинга, где по плану должны были ночевать. Но заезжать туда не стали, перешли по мелководью еще один брод с чистой водой и направились в сторону водопада.

За пару км до водопада опять началась легкая пересеченка, дорога вилась меж лавовых полей.

У водопада можно было встать на ночевку, но сейчас только 3 часа дня. Да и река течет с ледника, и вода в ней мутная. Готовить на такой воде не было ни малейшего желания. По-хорошему, надо было набрать чистой воды у кэмпинга, где мы переходили брод. На карте следующая речка обозначена в 18 км по прямой, в районе Аскьи. Придется крутить до подножья вулкана, несмотря на то, что я уже порядком устала.

Брод

Подъезжаем к Аскье

Дорога забирала на юго-запад, ветер теперь встречно-попутный, но скорости нам это не прибавило. Грейдер просто ужас – то стиральная доска и камни, то сухой песок. Так еще и начался плавный подъем метров на 275 м. Дорога повела нас вдоль подножия холмов, огибая их. Гпсис ошибочно рисовал на профиле высот два пика с 560м до 750м и с 560м до 845м. К счастью, их не оказалось. Нужно будет не забыть вычесть 475м из суммарного набора высоты за поход. Перегон Хердюбрейд – Аскья показался мне сложным и вымативающим. Встали на ночевку на берегу речки, спрятав палатку от ветра за крупными камнями. Хорошее место, хорошая погода – ехать в соседней кэмпинг не было смысла.

День 5. (24 августа)

77,39 км, набор 905 м, трек:

За вчерашний день мы преодолели 92 км по трясучему грейдеру против сильного встречного ветра. По физическим силам это был перебор для меня. Организму потребовалось больше времени, чтобы восстановиться. Будильник, поставленный на 6 утра, я не услышала.

Подъем на Аскью

Проснулись в 07:30. Собрались за час. Вещи оставили у камней, за которыми cтавили палатку, прикрыв их вело чехлом, чтобы с дороги видно не было.

Радиалка налегке на Аскью прошла на удивление легко. Дорожное покрытие сразу улучшилось. Видимо, сюда ездит не так много машин.

В какой-то момент дорога закончилась автомобильной парковкой, и пешая тропа стала резко забирать в гору. В отчетах я читала, что оставлять байки на парковке не надо. Сразу после маленького подъемчика дорога до самих озер будет хорошей, и гораздо быстрее доехать на велосипедах, чем идти пешком.

Так и оказалось, и мы, ни разу и не выщелкнувшись, мигом очутились у берега первого озера Вити. По описанию оно должно было быть теплым, но, спускаться вниз к воде и пробовать ее, мы не стали. Можно было бы тут окунуться/помыться, но туристов много, да и на улице не май месяц.

Вода в озере мутная, кажется зеленоватой на фоне большого темно-синего озера. Второе озеро Эскьюватн холодное, от ветра на глади поднялись волны. На заднем плане – заснеженные местами горы. Было такое ощущение, что это не озеро в кратере вулкана, а море волнуется во фьорде. В голове не укладывалось, что кратер вулкана может выглядеть так.

Аскья произвела на меня самое сильное впечатление в этом походе. Проезжая по краю теплого озерца, в голове всплыла мысль «Остановись, мгновение, ты прекрасно». Жаль, что из-за перевеса мы не взяли в поход экшен-камеру. Такие моменты фотографии передать не способны.

Озера Вити и Эскьюватн в кратере вулкана Аскья

Аскья — действующий стратовулкан в центре исландского плато, расположен в восточной части лавового плато Оудаудахрёйн. Высота вулкана — 1510 м над уровнем моря. Геологически горы вокруг Аскьи возникли в результате вулканической деятельности. Последнее извержение датировано 1961 годом. Во время извержения вулкана в кальдере вулкана площадью около 45 км² образовались два крупных озера:

Эскьюватн — озеро площадью около 11 км² и глубиной до 220 м, это самое глубокое озеро Исландии. В первое время после своего образования оно было тёплым, однако сейчас большую часть времени покрыто льдом.

Вити (исл. Viti — ад) — геотермальное озеро, расположенное рядом с северным берегом озера Эскьюватн, диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-голубая, её температура колеблется от 20 до 27 °C. Вокруг озера чувствуется сильный запах серы, который и привёл к получению озером его нынешнего названия.

Даром времени не теряя, скатились вниз к кэмпингу. Девушка–рэнжер сказала, что обе части дороги F910 и северная, и южная сейчас открыты для джипов. Северная – просто экстремальная, южная – еще более экстремальная, но при этом красивая и экзотичная. Еще мадемуазель добавила, что, если бы она путешествовала по Исландии, то выбрала бы южную дорогу, идущую по горам непосредственно под ледником. О состоянии дорог в плане затопления и наличии/отсутствии питьевой воды никто ничего вразумительного сказать не мог. Приняли решение ехать по южной, чтобы потом не жалеть.

Заскочив по-быстрому за припрятанным бивачным снаряжением, мы бодро вкрутили по F910. Вначале катилось отлично, потом хорошо, потом сносно из-за сухого песка, а потом совсем ехаться перестало. Очень–очень много глубокого сухого песка. Еще бы, мы же в пустыне. Все тот же встречно-боковой ветер делал свое дело. По автомобильной колее ехать было нереально, порывами сносило в сторону, кидая в заносы. Пришлось идти пешком. Перспектива многокилометровой пешки не радовала. Я расстроилась, ведь песок – мое любимое покрытие. Трудно было даже катить велосипед, он зарывался в песке.

Сухой песок

Пустыня, ледник и все еще теплые лавовые поля

В какой-то момент Виталик вышел на обочину дороги и сказал, что идти здесь намного легче, и он почти не проваливается. Я спустила покрышки и попробовала ехать. О, чудо! Песчаное покрытие было достаточно плотным, и я поехала легко и быстро. Катацца!!!

Отобрав у Виталика пару килограмм снаряги, я принудительно спустила ему покрышки, и мы, не напрягаясь, покрутили по обочине дороги с нормальной скоростью. Ветер почему-то перестал мешать. Вокруг пустыня и заснеженные вершины гор, покрытые шапками ледника. Необычное сочетание. Дальше дорога стала потверже, по ней можно было ехать. На обочинах - уже не песок, а самые настоящие лавовые камни, а потом начались и лавовые скалы.

Справа на горизонте над пустыней висело облако. С каждым километром мы все ближе и ближе приближались к буре в пустыне, а сильный ветер гнал ее нам навстречу.

Перед раздвоением дороги F910 на северную и южную мы остановились на парковке, где было два джипа: один - с семейной пожилой парой, другой - с рэнжерами. Мужчина в возрасте сказал мне, что, если пойти вглубь лавовых полей по оборудованной тропинке и периодически трогать углубления в застывшей лаве, то мы почувствуем те места, где камни еще теплые. В этом районе в 2014г было свежее извержение. Мы было пошли по этой тропинке, но, повернули назад. Я побоялась сточить шипы об острые камни.

О состоянии дороги F910 рэнжеры ничего не знали, они сами направлялись разведывать южную дорогу на предмет затоплений. Девушка–рэнжер сказала, что они видели наши следы на обочине метрах в 25 от дороги, и что в национальном парке запрещено съезжать с колеи на песчаную целину. Ничего обещать ей я не стала, но сказала, что мы постараемся больше так не делать. Песчаная буря приближалась, нам надо было торопиться.

Буря в пустыне

Здесь мы вернули налево и поехали по мокрому песку по азимуту

Чуть дальше по треку дорога должна была раздваиваться на северную и южную, однако путь нам преградила стена из лавовых скал. Видимо, карты со времен последнего извержения 2014г не перерисовывались, а реальные треки, которые мы залили в навигатор, были записаны до этого. Южная дорога оказалась под лавой. Пришлось ехать дальше по северной, увеличивая при этом дневной километраж. Ехалось тут фигово, и мы решили подсечь наш трек прокатившись по слегка затопленному песку вдоль лавовых полей. Дело пошло веселее, мы старались ехать по азимуту, но приходилось объезжать лавовые завалы. И вдруг, откуда ни возьмись желтый дорожный столбик. Автомобильная дорога выходила из лавовых завалов. Это наш трек! Стало очевидно, что начало южной дороги занесло лавой, а раздвоение было где–то дальше по северной. Ну и ладно, по расстоянию мы не проиграли.

Выскочили на старую дорогу

Покрутили по накатанной дороге с небольшим количеством песка.

Через пару километров мы увидели рэнжерский джип. Он стоял на новой дороге, которую мы должны были вот-вот подсечь. Сейчас нам влетит за езду по бездорожью. Рэнжеры наверняка знают, что мы едем из тупика. Но в машине никого не было, и у машины тоже. Странно, куда они могли деться?

Небольшой спуск, и мы оказались на дне большого пересохшего озера, по которому шла дорога. По факту это и не дорога вовсе, просто столбики стоят. Километров 6 мы проехали в седле, но ноги таки намочили, нырнув пару раз в глубокие лужи.

Когда наконец выбрались на противоположный берег озера, начался резкий подъем в горы. Из-за больших камней ехать тут нереально, до самого каньона шли пешком. После каньона подъем закончился, и можно было ехать. До спасительной хижины, расположенной у горы Кистуфель, оставалось 4 км по прямой.

Дорога проложена по дну гигантского почти пересохшего озера

Подъем к леднику по дороге с большими камнями

В мою душу начали закрадываться сомнения, что воду на готовку в районе хижины мы не найдем. Снега нигде не было видно.

Пара небольших подъемов и спусков и вот он, маленький спасательный домик. Снега нигде нет.

Навстречу нам из хижины вышел итальянец Джодждио. Он путешествовал пешком. Первым нашим вопросом было, есть ли в хижине вода? Но молодой человек ответил, что у него та же проблема и он все канистры уже обсмотрел. Воды нет, в канистрах бензин. Вот беда. Спасательная хижина и без воды.

Виталик был послан за водой к подножию горы Кистуфель. Издалека было видно, что там блестел песок. Мы сидели в хижине с итальянцем и молилась, чтобы бог послал нам ужин и завтрак))) Виталик вернулся с 8мью литрами мутной талой воды. Дуракам везет, и в 2х км от хижины оказался ручеек, который тек буквально метров 20, а потом вода опять уходила под землю. Если не взбалтывать бутылки, то черный песок быстро оседает, а вода вполне пригодна для питья.

С ледника стекал мелкий ручеек

Через 20 метров вода уходила под землю

Ужин приготовили на печке. В домике тепло и хорошо, вокруг пустыня и холодно. На небе – ни облачка. Супер!

Эта ночевка должна была быть самой холодной в походе, потому что в пустыне бОльшая разница между температурами днем и ночью. Итальянец натопил печку так, что градусник показывал +27С. С непривычки мы никак не могли уснуть, хоть на широких нарах лежать было удобно.

Гора Кистуфель

Спасательная хижина

Сегодняшний день был самым необычным в походе: кратер вулкана с озерами, пустыня, ледник, буря в пустыне, дорога по дну озера. Я вспоминала подробности сегодняшнего дня, переживая их в памяти снова и снова.

День 6. (25 августа)

88,48 км, набор 755 м, трек:

Этот день прошел не очень. Ни ветер, ни ужасный грейдер, а погода подвела.

Проснулись без будильника в 6 утра. Ярко светит солнце. Больше спать не могли.

Собирались 2 часа. В хижине тепло и хорошо, торопиться некуда. Дорога улучшилась, камни уже не такие большие, как вчера. Итальянец ушел своим пешим путем, его следов на дороге мы не видели.

Оставшиеся 12 километров в плавный подъем мы преодолели быстро. Наконец долгожданный спуск, на котором у меня замерзли руки и ноги, в конце которого стояла еще одна спасательная хижина. Вернее это не хижина, а целый особняк. Неглубокие речки с чистой питьевой водой стекали здесь с гор, вода такого качества была последний раз аж под Аскьей.

Ледник совсем близко

Начало спуска с высокогорного плато

Довольно скоро наша дорога слилась с северной частью F910. Машин здесь много, ездят автобусы с туристами, попадаются даже пузотерки.

Очередной брод

Следующий наш ориентир – кэмпинг Nyidalur. Местность холмистая, плато разрезали стекающие с ледника реки. Мне запомнилось три брода, которые мы проходили пешком, предварительно переобувшись. Хоть нас и пугали рэнжеры, но серьезными эти броды не назвать. Достаточно было слегка приподнять велосипеды, чтобы не замочить штаны и подрамную сумку.

Когда я переходила второй брод, быстрое течение сорвало с ног оба шлепка. С трудом догнала их ниже по течению. Больше шлепки я не одевала, только неопреновые носки.

В целом местность унылая: серо-черная бескрайняя пустыня, глазу зацепиться не за что. Убогий трясучий грейдер. Несильный, но встречный ветер. Ко всему прочему еще и погода начала портиться. С ледника, откуда-то слева и сзади, наползала большая черная туча. Мелкий дождь, больше похожий на водяную пыль, полетел с неба. Стало холодать. А тем временем на втором маленьком леднике справа от нас светило солнце.

Я старалась думать о хорошем, приковывая свой взор к одиноко стоящей лысой черной горе, покрытой ярко-зеленым мхом. Эта была первая «цветная» гора на нашем пути. Необычно.

Прямо перед кэмпингом Nyidalur оказался брод. По-хорошему, здесь надо было переобуться, но я решила проехать и намочила ноги. Как некстати!

В кэмпинге я поинтересовалась прогнозом погоды. Синоптики обещали жесть: следующие 3 дня дожди, днем 6-8С, сильный попутно-боковой ветер.

Снова начал накрапывать дождь. Два часа дня и надо крутить дальше, пока не ливануло. На карте были обозначены два озера, на берегу первого из них мы планировали встать на ночевку. До этого воды не было.

По пути мы заехали на гору Kistualda, сделав небольшой крюк. В такую погоду оно того явно не стоило. Тем более, что вид с вершины на пустыню, ледник и озера мало отличался от вида с дороги.

Быстро скатились вниз к озеру Kvislavatn и поставили палатку на боковом ответвлении дороги у впадавшей в озеро реки. Дождь усиливался.

Когда растягивали палатку, обнаружили, что Виталик где–то посеял колышки. На наше счастье на дороге валялась арматура, которой боковые оттяжки и растянули.

Сижу в палатке, трясусь от холода. Пытаюсь представить себе ближайшее будущее: «+8С и дождь. Наверное, дальше придется вставать в кэмпингах, чтобы хоть как-то просушить вещи».

День 7. (26 августа)

102,75 км, набор 1594 м, трек:

Проснулись. Все небо затянуто тучами, но дождя нет. Позавтракали, быстро собрались и покрутили вдоль озера.

Небольшие спуски и подъемы. Сначала летишь в спуск, а потом, лениво подкручивая педали, закатываешь по инерции на вершину следующего холма. Едется качелями легко и быстро. То ли дорога улучшилась, то ли наконец ветер подул нам в спину.

Хоть и пасмурно, но солнце иногда пробивается сквозь низкие кучевые облака, эффектно освещая озеро. Красиво.

Сзади надвигаются черные тучи, а мы летим вперед, убегая от них.

Дорога вдоль озера. Убегаем от туч

Едва закончились озера, как рэнжер на машине попался нам навстречу. Это был первый и единственный человек в Исландии, который остановился и спросил, все ли у нас в порядке. Еще он сказал, что мы находимся на территории национального парка (какого я не запомнила) и поинтересовался, где мы ночевали. Я на всякий случай ответила, что в кэмпинге за 40 км отсюда. Так мы и не узнали, можно ли было вставать на ночевку у тех озер или нет.

Мило распрощавшись с рэнжером, поехали дальше. Местность немного пересеченная. Закрутив в локальный торчок, мы оказались на берегу большого живописного озера у подножия черно-зеленых гор. Слева и справа лило, а мы как назло ехали в самую тучу.

В какой-то момент выскочили на асфальт, но счастье было недолгим. Почти сразу началась грунтовая срезка. У дороги стоял знак «for staff only». Резкий подъем и довольно крупные камни. Зато можно полюбоваться остроконечными пиками заснеженных местами гор. На вершине подъема оказалось какое-то предприятие и ЛЭП.

Крутой спуск, немного асфальта и опять трясучий грейдер.

Мы подъезжали все ближе и ближе к национальному парку Ландманалейгар. Дорога стала нормальной, не трясучей, местами с легким песком. Сам въезд в национальный парк не заметить невозможно, он огорожен забором. Это последнее место, где можно вставать не в кэмпинге. Здесь течет река, есть ровная площадка, можно укрыться от ветра за большим камнем, но проезжает много машин. Время обеденное, и мы приняли решение ехать в кэмпинг в Ландманалейгаре.

На подступах к Ландманалейгару

Въезд в национальный парк

Дорога постепенно набирала высоту. Слева на пригорке было припарковано несколько автомобилей. Взобравшись туда, мы увидели маленькое озерцо, обрамленное черно-салатовыми горами. Черная почва под ногами была покрыта сочным ярко-салатовым мхом, который явно чувствовал себя в национальном парке просто прекрасно. Последний резкий подъем, и мы долго фотографировались на фоне цветных гор и очередного озера.

Красивое озеро

На спуске была развилка с указателем «Ландманалейгар направо 2 км». Вынырнув из-за поворота, мы увидели долину, часть которой была занята под парковку для автомобилей, а часть - под палатки и домики кэмпинга. Тут же были и hot springs, где тусило много народу.

На планируемом треке был обозначен магазин на колесах Mountain mall, и мы первым делом устремились туда. Под навесом у большой машины мужчина готовил в казане еду. Виталик уже – было обрадовался, что здесь можно хорошо поесть. Мы долго смеялись, когда явно удивленный нашим вниманием мужчина сказал, что это не магазин, а его личный автомобиль и он готовит ужин)))) Как выяснилось позже, магазин на колесах в этом году располагался на другой окраине долины.

Кемпинг

Мы направились к информационному окну, где заплатили за ночевку по 1925 ISK с носа. Время 15.30. Дождя нет, но небо затянуто облаками. Из проносящихся над горами туч может ливануть в любую минуту. Тем не менее мы быстро поставили палатку, закинули туда вещи, состегнули велосипеды и пошли гулять по национальному парку.

Вначале зашли в магазин на колесах Mountain mall. К нашему большому разочарованию бургеров по 260 ISK и овощей/фруктов тут не оказалось. Ассортимент очень скудный, в основном снеки, шоколадки, печеньки и доширак. Цены соответственно высокие.

Купив 2 маленькие пачки печения по 300ISK, мы полезли на гору, резко набирая высоту. Вся долина как на ладони: кэмпинг, парковка, лавовые поля, дымящиеся термальные источники, противоположные цветные вершины, где тоже топчется народ. Я прошла по узкой тропинке по хребту, обрывы были с двух сторон. В ветреную погоду отсюда запросто могло бы сдуть. Тропинка закончилась, и Виталик пофотографировал меня на краю обрыва.

Но начался дождь, и мы быстро скатились вниз горы Вlahnukur, скользя по размокшей грязи. Месить грязь желания не было, мы приняли решение вернуться обратно в кэмпинг.

Долина Ландманналейгар

Долина Ландманналейгар - природный заповедник в Исландии. Долина имеет невероятный ландшафт, образованный из различных форм воды и лавы. Название Ландманналейгар переводится как "купальня мужчин этой земли". Еще с давних времён люди любили приезжать сюда, чтобы искупаться в водах многочисленных здешних источников. Горы долины состоят из чистого риолита - медленно кристаллизовавшейся вулканической породы. Этот прекрасный камень образовал гладкие горы пирамидальной формы. Цвет скал и песка меняется в зависимости от освещения и погоды: они могут быть жёлтыми или красно-коричневыми с синими, зелеными, фиолетовыми прожилками, которые образованы пеплом, смешавшимся с породой во время вулканических извержений. В долине от поверхности земли поднимается пар, что придаёт этому месту ещё более сказочный вид.

Начался дождь.Спускаемся с гор

Лавовые поля обрываются в реку

Кратчайший путь в лагерь пролегал по тропе меж лавовых полей. В какой-то момент маркировка вывела к берегу реки с теплой водой. От нее шел пар. Местность необычная: мокрые скалы иссиня черного цвета, местами серо-зеленые, серо-синие и желтовато-коричневые.

Вернувшись в лагерь, стали готовить ужин. Дождь поливал уже сильно. Народу в кэмпинге дофига и больше, пришлось просить людей подвинуться, чтобы как-то разместиться под навесом. Напротив беседки, на крышке мусорного бака, стояло много полупустых газовых баллонов. Если погреть их горячей водой из-под крана, то вполне можно было вскипятить несколько джетбоилов. Чем мы и воспользовались, сэкономив свой газ.

За столиками под навесом я познакомилась в двумя голландцами, которые проехали по F910 за пару дней до нас. Они заканчивали велопоход, и весело рассказывали, как им повезло с погодой. Для них это был первый дождь.

Температура воздуха +7С, сверху льет, промозгло и ветрено. Мы сидим под навесом, одетые почти во всю теплую одежду, которую взяли с собой, и трясемся. А меж тем по деревянным настилам, поливаемые дождем, прогуливаются люди в купальниках, едва прикрытые мокрыми полотенцами. А я так и не смогла пересилить себя, раздеться и залезть в hot springs.

Красивая тропинка

hot springs

Автобусы в Ландманалейгаре ходят до 11 ночи. Спать здесь рано не ложатся. Сомнительное удовольствие вставать в кэмпинге. Сложно спать в таком шуме. Единственный на мой взгляд бонус – теплый туалет, где на батарее можно попробовать просушить вещи.

День 8. (27 августа)

68,28 км, набор 1338 м, трек:

Утро началось с дождя, но мы героически вылезли из палатки и пошли завтракать за столиками под навесом. Я подошла к информационному окну узнать, какой на сегодня прогноз погоды. До 6 вечера обещали rain and showers. Но дождь – это полбеды. Самое неприятное – низкая облачность. Лезть в туман в горы и гулять по хребтам не хотелось, но пришлось. Не терять же целый ходовый день!

Мы вышли из лагеря под моросящим дождем и поползли в резкий подъем завершать планируемый трек по Ландманалейгару.

Вторая часть пешей прогулки по Ландманалейгару

На информационном стенде было популярно объяснено, почему здесь можно перемещаться только по набитым тропинкам. «Iceland is situated beyond the Arctic Circle and it takes a lot of time for vegetation to grow and to recover».

Мы поднимались все выше и выше, но и тучи при этом отступали, освобождая горы. Меня затошнило. Удивительно, ведь все эти дни я ела одну и ту же еду, взятую из дома, и только вчера в Mountain mall купила пачку печенья Oreo.

Пока мы гуляли по Ландманалейгару, было очень плохо, я еле шла. Я опрометчиво не положила в аптечку ничего от расстройств живота, ведь даже и подумать не могла, что в такой северной стране как Исландия можно умудриться отравиться так сильно.

Хребет, по которому мы шли, разноцветный и красивый. Вид на долину и соседние горы просто бомба. Виталик много фотографировал, я же с трудом воспринимала всю эту красоту, периодически промывая желудок.

Спустились вниз и начали замыкать круг по набитой широкой промаркированной тропе, идущей среди лавовых полей. Толпы туристов попадались нам навстречу.

Стою на обрыве

Спуск в лагерь

Я боялась, что могу сегодня не уехать из кэмпинга, поэтому, вернувшись в лагерь, мы быстро собрались. Надо было дотянуть хотя бы до выезда из национального парка, чтобы не платить еще за одну ночь в кэмпинге.

Дорогу, которая началась дальше, можно по праву назвать 1000 ручьев, а точнее 1000 бродов. Я так и не поняла, ехали ли мы по неглубокому ущелью или же по долине реки у подножия холмов. Вначале я пыталась считать количество бродов, но быстро сбилась со счета. Их было точно больше 10. Холодно и ветрено. Приходилось постоянно снимать ботинки и одевать неопрен, из-за чего продвигались медленно. Красивые черные горы вокруг были покрыты салатовым мхом.

Выезжаем из национального парка

Впереди штук 10 бродов

Тут мне опять стало плохо, вывернуло, и мы поставили палатку, чтобы я отлежалась. Знобило. Попив теплой воды, я залезла в спальник греться. Покапал дождь, а потом выглянуло солнышко. Жизнь налаживалась. Я решила крутить дальше, потому что чувствовала себя более или менее.

Все та же дорога, с теми же бродами, но ехалось теперь существенно легче. Парень на велосипеде, попавшийся навстречу, улыбаясь, крикнул «Еnjoy!». Нет, это не была издевка. Ощущения происходящего вокруг захлестнули меня. Действительно, когда как не сейчас было наслаждаться жизнью.

Последний локальный торчок, и мы понеслись в спуск, сделав по пути радиалку в каньон. К водопаду мы не пошли, начал накрапывать дождь. Решили ехать дальше, пока время и погода позволяли.

У очередного брода навстречу нам попался парень-пешеходник. Обменявшись приветственными фразами, он сказал: „First rain for today“. «Счастливчик», - подумала я.

Мы мчались по грейдеру отличного качества. В какой-то момент дорога уперлась в серьезный брод, но, на наше счастье, чуть выше по течению оказался пешеходный мостик. Я мысленно поблагодарила тех, кто его соорудил.

Пешеходный мостик через бурную речку

Черные после дождя грунты

В какой-то момент справа от дороги мы увидели кэмпинг, где в 2014г ночевали ребята, а рядом с ним - небольшой водопадик. Заезжать туда не стали.

Перед очередным спуском мы обалдели от внезапно открывшегося вида: низкое предзакатное солнце освещало черно-салатовые горы и долину внизу, слева и справа из картинных черных туч лил дождь, на небе были отчетливо видны вертикальные темные полосы, черный мокрый до дождя грейдер. Было какое-то ощущение нереальности, как будто пейзаж вокруг нарисован, и все происходит не наяву, а кто-то загрузил игру с отличной графикой. Я ехала как в сказке. Останавливаться не хотелось, но скоро зайдет солнце и надо бы вставать на ночевку.

Мягкое вечернее освещение

Поставили палатку прямо на боковой дороге, потому что я не хотела топтать зеленый мох. Мало ли, с утра нагрянет какой-нибудь рэнжер. Виталик набрал воды в ближайшем ручье в полукилометре отсюда.

День 9. (28 августа)

128,06 км, набор 1605 м, трек:

Выглянули из палатки. Прямо перед нами освещенный солнцем ледник, небо почти безоблачное. Посмотрели в другую сторону – большая серая туча затянула сплошняком все небо до горизонта. Быстро собрались, попили чая и погнали от тучи. Решили, что потом позавтраем. Я отравилась накануне, и есть пока было рано.

Грейдер тут приятный, а асфальт начался только на трассе №1. Несмотря на встречно–боковой ветер, мы довольно быстро докрутили по плоскачу до Вика. Главное, что погода хорошая, а ветер можно и потерпеть.

Въехали в Вик. Маленький городок, со стороны выглядел как деревня. Виталик к тому времени зверски хотел есть. Еще бы, ведь мы проехали 67 км так и не позавтракав. Как ни искали, но точки «магазин» почему-то на треке не оказалось (это оказался косяк телефона-навигатора). Зато был магазин на заправке. Мы решили, что это он и есть.

Виталик сказал, что готовить еду в походе он не собирается, отдал мне свои сублиматы и пошел в магазин за дошираком. Однако ассортимент был настолько скудный, что вернулся он с быстрорастворимой картошкой, порошковыми супами быстрого приготовления и якобы готовой лазаньей Knorг. Посчитали, что до следующего магазина мы худо-бедно, но дотянем. Это была самая дорогая закупка в походе.

Первая на сегодня достопримечательность - пляж с черным песком. Виталик помочил ноги в океане, я потрогала воду. Ничего особенного, пляж как пляж. Из воды торчат черные скалы – это пальцы Тролля.

Побережье Рейнисфжара. В мире не так уж много мест, где можно увидеть черные пляжи, и Исландия одно из них. Здесь находится знаменитый «Черный пляж» Рейнисфияра – место весьма интересное. Он состоит из черного гравия и черных валунов. По легенде на самом деле эти валуны были троллями, которые не успели спрятаться от солнечных лучей и окаменели. Точно так же легенда описывает и возникновение знаменитых черных базальтовых колон «Пальцы тролля», уходящих прямо в море, эти колоны хорошо видно с «Черного пляжа».

Пальцы тролля и черный пляж

Вид на мыс Дирхолаэй с противоположного мыса

Дальше нам предстоял подъем на холм, высотой 250м. Когда дома я изучала треки, то хотела заехать в магазин на обратном пути на спуске, чтобы не тащить еду с собой. Но мы уже закупились, дабы не терять время дважды, и теперь придется лезть на холм гружеными. И тут, перед свороткой на серпантин, мы видим большой работающий супермаркет! Здесь и выбор больше, и цены намного меньше. Не смотря на то, что сегодня воскресение, он был открыт, хотя обычно в Европе супермаркеты по выходным не работают. Вышел косяк…

Попозли пешком вверх по серпантику, уклон слишком большой, чтобы ехать. Быстро скатиться к обрывам мешал сильный ветер. С мыса открывается вид на пальцы Тролля (камни, вертикально торчащие из моря у черного пляжа) и на противоположный мыс Дирхолаэй. Жаль, что напрямую на этот мыс дороги нет. Придется делать большой круг по побережью.

Рейнисдрангар - черные базальтовые колонны, которые взмывают вверх из бурных вод Северной Атлантики, называются они «Пальцы тролля». Старинная легенда гласит, что эти скалы, когда то были троллями, они пытались украсть трехмачтовое судно с овцами на борту, уже тащили его к берегу, но тут взошло солнце, и они окаменели от солнечного света.

Одержимая мыслью увидеть тупиков, я бегала вдоль обрывов, напряженно всматриваясь в камни. Но ярких птичек не было, только чайки.

Нам предстоял объезд по шоссе N 1 вдоль побережья к мысу Дирхолаэй и радиалка туда. По прямой – рукой подать, но ветер в морду. На самом деле это хорошо. Боковыми порывами не сдувает под колеса автомобилей, и крутить по узкому шоссе более или менее безопасно.

Наконец вторая на сегодня радиалка на мыс Дирхолаэй. У дороги висят таблички, что это национальный парк, ночевать и находиться в ночное время на территории которого строго запрещено.

Сначала заглянули в пещеру. Так, ничего особенного. Дальше – своротка налево и подъем в гору. Ну тут и трафик! В туалет не сходить. Машины ездят одна за другой. Еще бы, наверху толпы туристов. Пройдя вдоль обрывов, мы увидели скалы, обрывающиеся в море, с вымытыми в них арками.

Тупиков нет, как сквозь землю провалились. Я расстроилась. Как это, побывать в Исландии и не увидеть символ страны.

Вернулись назад и поехали чуть дальше по основной дороге. Опять толпы туристов. Отсюда можно пофотографировать противоположный мыс, где мы недавно были, и арки мыса Дирхолаэй.

Арки мыса Дирхолаэй

Вид с мыса Дирхолаэй

Мыс Дирхолаэй. Самой южной точкой материковой Исландии является мыс Дирхолаэй – «отверстие в двери». Эти скалы – главное, что стоит посмотреть на южном берегу. Здесь море, разрушая утесы из вулканической лавы 120−метровой высоты, создало невероятные формы. Это не просто каменные столбы, они образуют причудливые арки, башенки.

В целом мыс Дирхолаэй оставил после себя приятные впечатления. Я бы хотела вернуться сюда, когда бушует океан. Должны быть непередаваемые ощущения.

Попилили дальше по асфальту против ветра. Неприятно, конечно, но что поделать. Мы уже привыкли. А тучи, вот они, висят над ледником. Но южный ветер не дает им приближаться к побережью, отгоняет.

Проезжая очередную парковку мы увидели, что автомобилисты останавливаются и идут пешком к морю. Я остановилась и поинтересовалась у девушек, что там такое. Оказалось, что очередной пляж с черным песком и там катают на парашюте за скутером.

На шоссе стоял указатель „Glacier trail“. Интересно было бы, наверное, погулять по леднику, но это не входило в наши планы.

И вот, наконец, водопад Скоугафосс. Красивый, высокий, совсем рядом с трассой №1.

Припарковали байки и подошли поближе пофоткать пыль, от которой мгновенно намокала одежда. На холм, справа от водопада, уходит лестница, которая заканчивается смотровой площадкой. Поднялись туда, чтобы полюбоваться водопадом сверху.

Водопад Скоугафосс

Скоугафосс — водопад на реке Скоугау, на юге Исландии, расположенный в утёсах прежней береговой линии близ поселка Скоугар, чуть ниже ледника Эйяфьядлайёкюдль. Водопад является одним из самых известных и посещаемых в стране.
От береговой линии, отступившей дальше в море (сейчас она находится на расстоянии 5 км от водопада), на её прежнем месте на протяжении сотни километров остались утёсы, создающие вместе с несколькими горными вершинами чёткую границу между низменностью и горной местностью Исландии, параллельную нынешней береговой линии.
Скоугафосс — один из крупнейших и красивейших водопадов в Исландии. Ширина 25 м, высота падения воды 60 м. Из-за большого количества брызг, образуемых водопадом, в солнечные и ясные дни можно наблюдать одиночную, а иногда и двойную радугу.
Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон (исл. Þrasi Þórólfsson), первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел только кольцом, ныне хранящемся в Скоугарском музее.

Давление ощутимо пошло вниз, с хребта наползла небольшая тучка, и покапал мелкий дождь.

Пройти к водопаду невозможно, минуя поляну с кэмпингом. А туристов здесь много и очень шумно. Есть туалет, табы с питьевой водой, душ, а вот навеса от дождя нет ни одного. Только пару столиков со скамейками. Я даже и узнавать не стала, сколько стоит ночевка в таком «счастье».

Водопад Скоугафосс

Ночуем в низком леске ниже по течению реки

Набрали воды на готовку, отъехали ниже по течению реки и встали в небольшом леске. Уютная обстановка, и с дороги не видно. Зато по голове у тебя никто не ходит и шуметь ночью не будет!

Виталик решил разогреть на ужин Кноровскую лазанью, но она оказалась неприготовленной. Более того, ее нужно было выпекать в духовке! В итоге Виталик, который якобы никогда ничего не готовил в походе, сидит и варит в джетбоиле макароны. Смеемся)))) Погода наладилась, выглянуло солнышко.

Сегодня – день с максимальным пробегом, аж 128 км. Плоскач (на самом деле это относительно), асфальт и ветер в морду. Но усталости не чувствуется.

День 10. (29 августа)

103,86 км, набор 1362 м, трек:

Проснулись в 6. Небо чистое. Штиль. Быстро пролетели 31 км по асфальту. Вдоль дороги много водопадов, стекающих с ледника с обрывов. Горы закончились, и меня прямо-таки тянуло свернуть направо пораньше, срезав угол. Проезжая мимо парковки, мы издалека увидели несколько больших автобусов. Там с гор стекал очередной водопад. Ездить туда-сюда было влом. Может и зря. Потом посмотрим на Викимапии, что мы пропустили.

Свернули с асфальта, и тут же начался грейдер а ля стиральная доска, но мы уже не реагируем. Ехали по долине в горы с плавным набором высоты, который почти не ощущался.

У дороги стоял знак «Driving off-road is illegal. Drivers will be found“. И действительно, в отличие от Аскьи, джипы тут почему –то не ездят.

Вкручивание по убогому грейдеру скрашивает вид на ледник. Мы едем по левой стороне долины, а ледник – справа. После небольшого ущелья начался резкий подъем. В седле он не заезжался, уклон достигал 21градуса. Погода хорошая, легкий ветерок ехать не мешает. Откуда–то сзади потихоньку наползают тучи.

Подъем в горы

Выбрались наверх

Спуск не заставил себя ждать. Мы пересели реку по автомобильному мосту и опять поползли в подъем вдоль каньона реки. То ли ветер резко поменял направление, то ли стал сильнее, но, когда мы выбрались наверх, ехать быстро уже не получалось.

Навстречу попалась группа пешеходников, и чем дальше мы продвигались, тем их становилось все больше и больше. Здесь проходит знаменитый пеший маршрут, заканчивающийся в Ландманалейгаре.

Перед кэмпингом, в котором ночевали ребята в 2014г, пришлось бродить довольно широкую реку. Человек 20 проходили брод босиком, с интересом посматривая на мои неопреновые носки. Зайдя в воду, я долго стояла, дожидаясь Виталика, пока он вернется и поможет мне с велосипедом.

Брод

Основательный мост через очередную реку перед первым кемпингом

Подъехали к кэмпингу. Женщина убирала туалет, поговорить с ней о погоде мне не удалось. Навесов тут тоже нет. И о чем думают люди в такой дождливой стране!

Поехали дальше по автомобильной дороге, параллельно которой по пешеходной тропе шли толпы туристов. Началась пересеченка, несколько крутых спусков к реке закончились бродами.

Наконец мы выскочили на берег большого живописного озера, обрамленного горами. На берегу стояли деревянные дома, а рядом – палаточный лагерь. Если бы у меня был выбор, в каком из двух кэмпингов заночевать, то я однозначно выбрала бы этот.

Сзади наползла большая черная тучи и закрыла собой солнце.

Напуганные тем, что дальше воды может и не быть, мы наполнили гидраторы из озера. Там плавали редкие водоросли, но в целом вода чистая.

Навстречу нам, т.е. в спуск, катило налегке человек 20 велосипедистов. Я остановила первых двоих, чтобы узнать, будет ли дальше питьевая вода. Девушки растерялись и сказали, что нужно спрашивать не у них, а у их гида. «Мол, вы ее сразу узнаете, она вся в розовом.» В коммерческом туре участвовали одни девки, ни одного парня среди них мы не заметили. «Интересно, а кто чинит велосипеды, когда что-то случается?», - подумала я и тормозить (от греха подальше) больше никого не стала. Мало ли. Европа)))

Поползли в крутой подъем пешком. Сильный ветер и резкий уклон мешали ехать. В конце спуска встали на берегу маленькой речки с чистой водой. 5 часов вечера, можно было бы покрутить еще пару часиков. Силы и время позволяли. Но вот знать бы наверняка, будет ли питьевая вода дальше. В 7 км по прямой было обозначено маленькое озерцо. Теоретически оно могло пересохнуть к концу лета.

Подъемы и спуски

Встали на ночевку на берегу маленькой речки

Поставили палатку на берегу ручья, приготовили ужин, постирали вещи. Заняться больше нечем. Пришлось лечь спать пораньше.

Погода портилась. До Ландманалейгара по прямой всего-то 15 км. Наверное, это он притягивает тучи.

День 11. (30 августа)

89,09 км, набор 1205 м, трек:

Ночью был дождь. Подпрыгнули в 6 и побежали дальше от Ландманалейгара. Черные кучевые облака наступали сзади, а мы набирали высоту, подгоняемые сильным ветром.

В резкие подъемы заходили пешком, по-другому никак из-за уклона. А локальные спуски заканчивались бродами. Их количество я не считала. Небольшое озерцо, обозначенное на карте, было наполнено чистой прозрачной водой. Вчера можно было крутить и крутить. Дороге здесь отличные. Я бы даже сказала, что это были лучшие исландские грунты.

Черные тучи подошли совсем близко, и надо было поторапливаться. На наше счастье начался спуск. Дорога петляла меж лавовых полей. На поворотах, когда сильный порывистый ветер был боковым, меня пару раз выкинуло с дороги. К счастью, обошлось без падений.

Слева Гекла в облаках

Вулкан Гекла

Вершина Геклы (1488м) была затянута тучами, кое–где виднелся снег. Петлю к подножию горы решили не делать. Подниматься наверх в облако было бессмысленно, все равно ничего не увидим.

Гекла — вулкан на юге Исландии. Высота — 1488 метров. С 874 года извергался более 20 раз и считается наиболее активным вулканом Исландии. В средневековье исландцы называли его «Ворота в ад». Изучение отложений вулканического пепла показало, что вулкан был активным по крайней мере на протяжении последних 6600 лет. Последнее извержение произошло в 2000 году.

Поехали по промаркированной срезке к красному кратеру. Автомобильная дорога на этом закончилась, начался резкий пеший спуск по промаркированной тропе, длиною буквально метров 500. Так мы вышли чуть ниже на ту же дорогу.

Красный кратер перед поворотом на Геклу

За сегодня мы не встретили ни одной машины, а здесь их сразу несколько попалось навстречу.

Быстро скатились вниз по ветру на асфальт. Виталик сказал, что сейчас +14С, а наверху было +6С.

И тут началась самая жесть - очень сильный встречный ветер. Выжать крейсерскую более 8 км/ч так и не удалось. Успокаивало лишь то, что через 15км по прямой мы повернем, и ветер опять будет попутным.

Кое-как, с большим трудом, докрутили до своротки на кэмпинг. Асфальт кончился, начался подъем в горку. Ветер хоть и стал боковым, но ехать все равно мешает. Навстречу нам одна за одной едут машины с туристами.

Мы едва не проскочили своротку на водопад Хауифосс, я вовремя заметила указатель на дороге.

Скатившись к краю обрыв, мы увидели глубокий каньон, в который обрывались с плато две реки. Не скажу, что водопады были высокими или мощными, но в сочетании с самим каньоном, это место произвело сильное впечатление. Я бы сильно расстроилась, если бы мы проскочили мимо.

Каньон реки Фоссау

Хауифосс — водопад на юге Исландии на реке Фоссау, расположенный неподалёку от вулкана Гекла. Река Фоссау, приток реки Тьоурсау, падает здесь с высоты 122 м. Это второй по высоте водопад в Исландии.
От фермы Стёйнг, которая была разрушена во время извержения Геклы и впоследствии реконструирована, можно путешествовать пешком к водопаду вдоль реки Фоссау. Весь путь длится примерно 5—6 часов.
Выше водопада находится автостоянка для туристов.

Водопад Хауифосс

Дальше дорога шла под ЛЭП

Через пару км мы перешли вброд широкую реку с сильным течением. Повезло, что глубина небольшая, а то пришлось бы просить помощи кого-нибудь из автомобилистов.

Дорога давно шла под ЛЭПом, а тут же он стал мощным и раздваивался. Крутить по плато с сильным попутным ветром должно было быть легко и быстро. Но, как бы не так! Мы скакали вверх–вниз по холмам, местность перерезали многочисленные реки. Приходилось разуваться и проходить их пешком. Получалось медленно. В какой-то момент дорожное покрытие стало просто ужасным. Очень много камней крупного и среднего размера, по которым даже в спуск не поедешь.

Гекла по-прежнему была затянута тучами. Сзади надвигалась гроза, слева поливало, а у нас светило солнышко. Встали на ночевку у последней мелкой речки, не доехав 12 км до водопада Гюдльфосс.

День 12. (31 августа)

99,69 км, набор 691 м, трек:

Ночью все небо было усыпано звездами. Будильник стоял на 6 утра, но мы его не услышали потому, что по палатке стучал мелкий моросящий дождь, и ее трепал ветер.

Когда валяться больше не было сил, я выглянула наружу. Небо было сплошняком затянуто тучами, ни единого просвета. А значит, что-то навряд ли изменится. Решили собираться и выезжать.

Я с нетерпением ждала того дня, когда нас будет наконец поливать. Не зря же ходят страшилки про исландские дожди!

Стоять и ждать, пока Виталик соберет палатку я не могла. Уж очень было холодно из-за сильного ветра. Пошла по дороге пешком, чтобы хоть как-то согреть руки и ноги. Но это не помогло.

Закрутив в последний подъем, я увидела впереди просвет на небе. Долина была залита солнцем, как раз, где водопад и гейзер. Значит, надо быстрее крутить туда, прочь от мелкого дождя и пронизывающего холодного ветра. Догнал Виталик, и мы быстро покрутили в плавный спуск.

Хорошая дорога неожиданно закончилась парковкой. Мы перелезли по лестнице через какой-то забор и пошли по каменистой тропе вниз к водопаду Гюдльфосс.

Штаны мигом промокли из-за растущих по бокам политых дождем кустарников и низких деревьев. Здесь можно было встать на ночевку с комфортом для русского туриста. Мне все не верилось, что люди на том берегу, действительно на том берегу. Уж больно близко они были.

Только мы подошли к водопаду, выглянуло солнышко. Говорят, что жизнь не нуждается в исправлении.

Водопад Гюдльфосс

С нашего берега лучше было видно первую ступень водопада. Вторая же оказалась расположена под острым углом к нам. Преломленные в водяной пыли лучи солнца, нарисовали радугу, на фоне которой Виталик меня сфотографировал. Жаль, что моста на ту сторону здесь нет.

Гюдльфосс — водопад, находится на реке Хвитау, в долине Хаукадалур, на юге Исландии. Объём воды, проходящей через Гульфосс, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до 130 м³/сек. Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гульфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°.

Вернулись к нашим велосипедам. Задняя втулка Виталика схватывалась уже совсем плохо, и он рывками поехал дальше по треку. Я – за ним. По ветру можно было почти не крутить педали.

Повернули направо и через пару км пересекли реку по асфальтовому мосту. С сильным боковым ветром ехать было тяжеловато. На трассе стоял указатель направо на водопад Гюдльфосс, который мы только что посмотрели с другого берега. Но до него - 6 км против сильного встречного ветра. Решили, что ну его на фиг, и поехали в противоположную водопаду сторону к долине гейзеров.

Народу тут очень много! Проходной двор. Оставлять байки на парковке не решились и пошли пешком с велосипедами. Люди стоят полукругом вокруг действующего гейзера Скоккур и ждут с фотоаппаратами на готове следующего выброса горячей воды. Никого нет лишь с той стороны, куда дует ветер.

Припарковали велы за скамейкой напротив гейзера Скоккур и пошли гулять по долине. Гейсир спал, как ему и было положено.

Спящий Гейсир

Гейзер Скоккур

Гейсир в долине Хёйкадалюр — самый первый гейзер «Золотого кольца Исландии», получивший всеевропейскую известность. Название произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира. Во время извержения Гейсир может выбрасывать горячую воду на высоту до 60 метров, однако эти извержения нечастые и Гейсир может находиться в спячке годами. В периоды затишья Гейсир принимает форму зелёного озера с диаметром 18 метров и глубиной 1,2 метра.

Стали подниматься на холм, с вершины которого гейзеры смотрелись как обычные лужи. Я была немного разочарована, ожидая панорамный вид. Из-за сильного пронизывающего ветра ждать извержения Скоккура на вершине холма мы не стали, спустились вниз.

Когда Виталику наконец удалось сфотографировать выброс гейзера, мы переехали на другую сторону дороги и зашли в сувенирный магазин. Здесь оказалось много разных безделушек, Виталику даже удалось купить сувенирный ножичек на подарок. Больше сувенирные магазины нам были не нужны.

Следующая остановка – маленький городок Laugarvatn, где есть супермаркет.

Трасса узкая, по одной полосе в каждую сторону, обочины нет. Так еще и боковой ветер периодически сносит сильными порывами под колеса автомобилей и автобусов. Я считаю езду по шоссе с таким ветром опасной для жизни. Особенно меня сильно сносило, Виталик тяжелее. Жму на тормоза, а ничего поделать не могу, все равно выкидывает на середину дороги. Больше всего взбесили два автобуса Reykjavik Excursions, которые опасно обогнали на минимальном расстоянии. Остальные автомобилисты старались, как могли, обгонять по встречке.

Цены на продукты в супермаркет в городке Laugarvatn оказались очень демократичными. Я купила 500г клубники за 200 ISK побаловать себя и нашла рис в пакетиках 180 ISK за 500 г. На упаковке на 4х языках (в том числе и русском!) было написано, как его варить. Везде наши люди)))

После Laugarvatn шоссе стало существенно шире и пошло на подъем в горы. Ехали медленно, тем более, что ветер боковой. Холм справа был покрыт низким лесом. Непривычно. Когда мы выбрались наверх на плоскость, ветер стал дуть очень сильно. Немного по плоскачу, а дальше - «головокружительный» резкий спуск со встречно–боковым ветром. Крейсерская 12 км/ч. Хотя тут можно лететь 40км/ч, вообще не крутя педали.

Траектория моего движения напомнила детский рисунок елочки. Раз – и я параболой на середине дороги. Зажав тормоза, пытаюсь вернуться обратно, чтобы на встречку не вынесло, отклоняясь от ветрикального положения под углом к ветру. Представляю, какой ужас испытывали автомобилисты, обгоняя меня по обочине встречной полосы.

После спуска основная трасса ушла на Selfoss, а наша дорога стала опять очень узкой. Путь преградил забор, на котором висели информационные плакаты «You are entering national park Thingvellir». Весь лес был за забором. Обидно. А я уж было губы раскатала, что мы будем ночевать в лесу.

Озеро Тингведлир

Ставить палатки в национальном парке нельзя, и теперь придется проехать вокруг озера до выезда из Тингведлира.

Низкие хвойные деревья и отсутствия трафика облегчали вкручивание против встречного ветра. Идеальный асфальт вдоль озера, каждые 100-200 метров - оборудованные для отдыха столиками автомобильные съезды.

Нам предстоит посетить 4 POI. Первая точка – церковь, от которой начался подъем по лестнице на смотровую. Знаков, что с велосипедами сюда нельзя, нет. Наверное, никому и в голову прийти не могло, что можно забираться вверх по лестнице с велосипедами. После смотровой мы поехали вдоль каньона по выложенным деревянным настилам.

Водопад Ёксараурфосс, после тех, что мы видели в Исландии, показался игрушечным.

Ёксараурфосс - одна из достопримечательностей национального парка Тингветлир. Свое название водопад получил от реки Ёксарау, собственно на которой он и находится. Его высота - 20 метров.

Людей по национальному парку гуляет много, но они рассредоточены по большой территории. Отличную зону отдыха организовало государство. Все для людей. Нам такое и не снилось.

Улицы Тингведлира

Водопад Ёксараурфосс

В долине Тингведлир, где в эпоху народовластия сходились конные пути из всех регионов Исландии, начиная с 930 года собирается исландское народное вече — альтинг, выполняющий как законодательные, так и судебные функции. Альтинг в Тингведлире — старейший парламент в Западной Европе — собирался регулярно с 930 до 1798 года, когда он был распущен датчанами.
В 1928 году в Исландии, на её юго-западе, был основан национальный парк «Тингведлир». С 2004 года национальный парк «Тингведлир» занесён ЮНЕСКО в список Всемирного наследства как уникальное свидетельство об эпохе исландского народовластия.

Мы выехали из национального парка и полетели по ветру. Свернули вниз налево к озеру по первой же попавшейся грунтовке, где не было забора. Поставили палатку у разгромленного домика. А еще говорят, что Исландия – самая безопасная страна в Европе.

Тут же из горы бил родник. Очень удобно, даже к озеру спускаться не пришлось.

Температура +7С, на небе – ни облачка. Исландия.

Сегодня – последний день лета. А все хорошее когда–нибудь заканчивается. Я с грустью подумала, что и этот поход уже подходит к концу.

День 13. (1 сентября)

88,09 км, набор 998 м, трек:

Сегодня день лени. Будильник специально не ставили, спешить теперь некуда. Спали до упора. На внутренней стороне тента конденсат замерз тонкой корочкой льда, но вышедшее солнце быстро исправило положение. На небе – ни облачка, ну вообще ни одного. Собирались не спеша, варили рис.

Когда выходили по дороге наверх, какая-то пара стала нас фотографировать. Извинились и сказали, что мы смешно смотримся. Еще бы. Обхохочешься.

Лениво покрутили по асфальту. Поехали не напрямую в Рейкъявик, а через перевал.

Пересеченка ого-го: то вверх, то тут же вниз. На дороге часто попадаются знаки (уж не знаю, как они на самом деле называются, но я бы сказала, что по аналогии с закрытым поворотом, должен быть «закрытый бугор»).

Вдоль озера построено много домиков, огороженных забором. Каждое редкое деревце здесь стараются упрятать за забор. В основном это сосны и тополя.

Начался подъем на перевал, при этом характер дороги такой же волнообразный. Скачем то вверх, то вниз, как обещают дорожные знаки „blindhead (blindhaed)“. Хорошо, что здесь мало машин и ветра сегодня почти нет. Едва проехав знак «уклон 15 градусов в течение 1 км», мы лениво слезли с велосипедов и не спеша пошли пешком.

Незагруженный асфальт

Вид с перевала

Перед перевалом - смотровая площадка на озеро и термальную электростанцию. Пара головокружительных спусков тоже по 15 градусов. А дальше прямиком в Рейкъявик шла идеально прямая, как будто начерченная по линейке, дорога, а справа от нее – теплотрасса.

Спуск с перевала перед Рейкьявиком

Въехали в Рейкъявик и прямиком направились к большому супермаркету, где я купила кус-кус на ужин, ништяки и шампунь.

Тут меня осенило посмотреть прогноз погоды. Завтра – без осадков, а послезавтра будет поливать. Не сидеть же в дождь в Голубой лагуне! Решили сегодня подъехать к ней как можно ближе.

Крутить по трассе некомфортно, слишком большой трафик. Да и боковой ветер опять сдувает под колеса машин. Объезжали шоссе как могли: сначала по велодорожкам Рейкьявика, потом - по какой-то грунтовке, идущей параллельно, а потом - по второстепенному асфальту. Я периодически поглядывала направо в сторону океана в поисках места ночевки, но все подходы к воде были огорожены. На полях люди играли в гольф.

В деревне Vogar мы заехали в отель, где на кухне нам налили воду из-под крана для готовки. Проехали пару км до асфальту против сильного встречного ветра, пересекли шоссе снизу по туннелю и прошли пешком чуть вглубь в лавовые поля. Здесь оказалось ровное место под палатку, и можно было укрываться от ветра за камнями.

Объезжаем второстепенным асфальтом шоссе в аэропорт

Встали на ночевку среди камней

Небо почти полностью затянуто тучами, накрапывает мелкий дождь. Завтра узнаем, правильный ли прогноз составили синоптики.

День 14. (2 сентября)

27,9 км, набор 349 м, трек:

Сегодня по плану полудневка в Голубой лагуне.

Лениво проснулись. Как раз та половина неба, куда нам надо, затянуто большой тучей. Покрутили сначала по грунтовке, идущей параллельно шоссе по стороне «в центр». Но ехать тут особо не получалось (слишком много довольно крупных камней), поэтому перебрались на другую сторону трассы и доехали до поворота на Голубую лагуну.

Начался узкий асфальт, причем у обочины была специально нарезана стиральная доска. Видимо, для того, чтобы разбудить случайно уснувших за рулем водителей. Негуманно по отношению к велосипедистам!

И тут, откуда ни возьмись, началась велодорожка. Чуть позже мы увидели рабочих и технику, которые ее делают. Так по велодорожке, идущей среди лавовых полей, мы добрались до входа в Голубую лагуну, минуя парковку. Я глазам своим поверить не могла, что мы действительно приехали туда, куда нам надо было. Шумит какой-то завод, трубы дымят, краны для строительства высотки двигаются. То, что должно было быть большим озером, по факту обмелело, и похоже на лужу голубого цвета. Сама Голубая лагуна находится за забором, примыкающим ко всей этой прелести.

Решили сдать велосипеды в камеру хранения. Подошли туда, но парень показал на место у стены дома, где байки можно состегнуть и оставить бесплатно. Так и сделали.

Зашли внутрь Голубой лагуны. Билеты продаются только через интернет. Причем парень на ресепшене сам не знал, сколько они сегодня стоят (то ли 50, то ли 60 евро), и посоветовал посмотреть на сайте. «Если бы мы продавали билеты на месте, то выстроилась бы длинная очередь. Посмотрите, сколько у нас посетителей!».

Подключились по вай-фаю. Билет на сайте стоил 40 евро, потому что с 1 сентября начался зимний сезон. А летом – 50 евро.

Голубая лагуна

В помещении тепло и хорошо. Но тут меня накрыло. Насморк, из-за расширившихся от тепла сосудов, стал усиливаться, и заболело ухо. Решили просто посидеть за столиками. Сопли текут ручьем, ухо стреляет, капли сосудосуживающие не помогают. Продолжали сидеть за столиками, но лучше не становилось. Я мечтала помыть голову и окунуться в минеральных источниках, но побоялась еще больше навредить этим.

Виталику же Голубая лагуна на фиг не сдалась. Поэтому мы ограничились тем, что пофоткали все это безобразие с открытой веранды. А безобразие было еще то. Народу дофига и больше. Европейцы, вперемешку с неграми, китайцами и японцами. На рекламных фотках это выглядело масштабно и совершенно иначе, а тут лужа какая-то и куча народу.

Голубая лагуна — геотермальное богатое минералами рукотворное озеро, расположенное на полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии. Оно возникло после сооружения здесь в 1976 году геотермальной электростанции. Отработавший технологический цикл конденсат из подземного пара сливался в котлован среди полей лавы. Предполагалось, что поскольку лава пористая, геотермальный раствор вернется в недра земли, но лавовые поры забились кремнеземом, и геотермальный раствор начал собираться в озере нежно-голубого цвета. С 1981 года в этих промышленных по назначению, но природных по происхождению водах активно поныривали местные жители. А в 1987 году, когда стало ясно, что воды эти благотворное влияют на страдающих псориазом и экземой, здесь возникла первая официальная купальня. Сегодня Голубая лагуна пользуется репутацией «Спа номер один» в Европе. Лагуна достигает 200 м в ширину и нескольких километров в длину, её глубина варьируется от 1 до 3 м.

На карте был обозначен лесок в пару километрах от лагуны, и мы поехали туда. Действительно – сосновый лес: есть беседка с навесом, столики и нет ни одного знака, что тут нельзя ставить палатки. Решили встать на ночевку.

Классный сосновый лес! Теперь я понимаю, как люди скучают по деревьям, когда их в этой местности почти нет.

Я лечусь: промываю нос, заливаю капли в уши. Виталик сгонял налегке в Голубую лагуну набрать в туалете воды на готовку и собирается прогуляться пешком по соседним холмам.

Погода хорошая, светит солнышко. Тепло и хорошо. Если бы мы знали, что под конец похода будет такая погода, то так интенсивно не вкручивали бы! Виталик ушел прогуляться на вершину холма. Отсюда до Гриндавика идет пешеходная тропа 2,7км (по крайней мере, так написано было). Вернувшись в лагерь, он рассказал, что на вершине во время Второй Мировой Войны была база US, от которой на сегодняшний день остались лишь развалины фундамента. Еще там расположена функционирующая радиовышка.

Голубая лагуна. Вид с холма

Заночевали в хвойном леске

Когда Виталик подходил к лагерю, оказалось, что с другой стороны дороги-таки стоит знак: « it is not allowed to camp in the forest without special permission of national forest society“. А откуда мы приехали, такого знака не было. Да и палатка уже стояла. Подумали и решили, что раз не написано «stricktly prohibited», то значит «теоретически можно», и остались ночевать тут.

До аэропорта 17 км по прямой(( Легкая паника, что же мы будем делать завтра?

Я попросила Игоря придумать, куда можно съездить. Он сбросил на почту трек на 52,3 км и описание. Подробно изучив чтиво, я воодушевилась, что завтра нас ждет много всего интересного.

День 15. (3 сентября)

59,78 км, набор 322 м, трек:

Ночью было жарко, около 10С. Никто так и не пришел поинтересоваться, чего это мы в их лесу палатку поставили?! Первым делом собрали палатку от греха подальше.

Поехали обратно в сторону Голубой лагуны. Я залезла по колено в одну из теплых луж. На табличках написано, что вода может быть горячей и очень горячей, и трогать ее запрещено. А вообще, была бы компания, можно было бы тут ночью в темноте зависнуть на пару часов.

Велодорожка Голубой лагуны

Залезла в лужу помочить ноги. Вода теплая

К западному побережью шла грунтовка не очень хорошего качества под знаком «private road». Выскочили на асфальт, по нему чуть в обратку и поворот направо к термальной электростанции. Из-под земли валит пар, много таких же маленьких озер голубого цвета. Чуть дальше – маяк.

На парковке перед электростанцией высаживают из большого автобуса толпу туристов.

До побережья совсем чуть-чуть. А там – необычной форму утес, похожий на варежку.

На информационной табличке я прочитала, что здесь можно встретить вымирающий вид пингвинов, на которых раньше охотились и которые хорошо плавают, но не умеют летать. Если сильно повезет, здесь же можно наблюдать и китов.

Здесь водятся касатки и пингвины

Мыс Рейкьянеста

Стоя между утесами и смотря, как внушительные волны разбиваются о большие черные прибрежные скалы, я только сейчас ощутила, куда забралась. Что это – самый край Европы, суровые земли, а дальше – океан, Гренландия и Канада. Классное место!

Мы попали сюда неожиданно, но этот мыс мне понравилось даже больше, чем приветливое южное побережье. Я почему–то подумала, что было бы здорово посидеть здесь на закате.

Мыс Рейкьянеста

Мыс Рейкьянеста. «This point on the coast of Iceland is where the mountain range called the Mid-Atlantic Ridge rises out of the Atlantic Ocean. The upper right hand corner of the box noted is part of the north american plate the the lower right hand corner id the european plate. Iceland is literally being pulled apart at a length of about 3 inches per year due to plate subduction.»

Поехали дальше грунтами по треку. Добрались до черного пляжа, где серферы в гидрокостюмах пытались ловить волны. Четыре черных человека на черном пляже из черного песка казались инопланетянами. Экзотика.

Перекусили, повалялись на песке, подмерзли и интенсивно вкрутили к мосту между американской и европейской литосферными плитами Midline. Хоть туристов тут и много, но достопримечательность так себе. С виду обычный мост через маленькое неглубокое ущелье.

Черный пляж

Мост Midlina

Мост Midlina соединяет собой Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Это в буквальном смысле мост между Америкой и Европой, пытающийся удержать две литосферные плиты, движущиеся друг от друга со скоростью 2,5 сантиметра в год. Мост Midlina медленно разделяет Исландию на две части, и на этом месте стоит побывать уже только ради этого факта.

Вот теперь, наконец, асфальт до финиша. Но не тут-то было! На заднем колесе Виталика окончательно отказался работать фри хаб, собачки перестали цеплять. Сначала мы били втулку в разных плоскостях. Когда это не помогло, прихомутали кассету к спицам, и Виталик добро вкрутил без холостого хода.

По пути заехали в большой супермаркет, стоящий на шоссе, и в Subway.

Наконец добрались до Кефлавика. На въезде в городок в глаза бросилось серое здание синагоги. На пешеходных улицах очень много людей. Опять гуляния и концерты. Ехать нереально, приходится идти пешком с велосипедами. Прошли мимо памятника якорю и деревянного, облепленного детьми, корабля.

Baldur was the first general fishing boat in Iceland to be designed and built with the bridge on the front deck. It had a 40 ton fishing capacity. The boat arrived in Keflavik 19th March 1961 and was in ownership Baldur Co. and later Nesfiskur Co. for 42 years.

Наконец автомобильные улицы, где можно ехать, но у Виталика постоянно падает цепь. На выезде из Кефлавика - большой кэмпинг, но вставать в нем мы не планировали. Сейчас нужно съездить в bike pit, чтобы посмотреть, во сколько эта комната открывается, и найти нычку с упаковкой на обратный путь.

Набережная Кефлавика

bike pit

При въезде в аэропорт в низких кустах я легко нашла пакет с пищевой пленкой и скотчем, припрятанные в первый день похода.

Расписания на двери Bike pit не было. Внутри тепло и хорошо. Есть инструменты для сборки/разборки велосипедов и станки для настройки на весу. В углу какие-то добрые люди оставили газовые баллоны и еду. Я подумала, что все-таки стоило заглянуть сюда в начале похода.

Пока Виталик ходил в туалет за водой на готовку, я пофоткала bike pit.

Отъехав пару км по грунтовке от аэропорта, мы встали у обочины. Ярые нелюбители кэмпингов вытоптали здесь места под палатки.

Из Кефлавика доносится шум дискотеки. Погода портилась.

День 16. (4 сентября)

1,77 км, набор 13 м, трек:

Ночью наконец пошел дождь, причем приличный. Подпрыгнули в 04:20, быстро собрались под дождем и вкрутили аж целых 1.8 км до bike pit. Все равно промокли.

В теплой комнате на ковриках, в спальниках спали два велосипедиста. Надо было бы, наверное, и нам также поступить. Хотя на свежем воздухе ночевать, безусловно, приятнее.

Не было времени ждать, когда подсохнут велосипеды. Резинки от камер скользят по рукам и не хотят быстро завязываться.

В 06:50 мы встали в длинную очередь на регистрацию. Я паниковала, что багаж не примут, но его приняли впритык по времени. К весу никто не придирался, даже нормально не взвешивали.

Побежали в odd size luggage и на прохождение досмотра. Опять большая очередь, а нам по времени уже в самолет заходить пора. Ну и ладно. Успели. Даже в очереди на посадку постояли минут 5.

За 20 минут до взлета прошли по рукаву в самолет. На улице сильный дождь. Как же нам повезло с погодой!

Вылетели по расписанию. Air Baltic опять не кормит и не поит. Вернее предлагают на борту налить маленькую кружку теплого чая за 3 евро. Издеваюдтся.

Сидим на стыковке в Риге, считаем бюджет. Аэропорт тут маленький, даже погулять негде.

Приземлились вовремя, багаж выдали быстро. Виталик поехал домой из Шереметьево своим ходом, я же – на аэроэкспрессе. На Белорусском вокзале меня встретил муж.

Тепло. Недавно прошел дождь, играет музыка. Такое чувство, что я не в Москву вернулась, а оказалась на южном курорте.

«Никто так не нуждается в отпуске, как человек, недавно из него вернувшийся.»

Аптечка:

Из стандартной туристической аптечки я выкинула медикаменты от горняшки (высоты же не будет) и от живота (мне показалось нереально подхватить кишечную инфекцию в такой северной стране, как Исландия). Высоты действительно не было, а вот отравилась я сильно. Причем не понятно чем? Ела 8 дней одну и ту же еду, взятую из Москвы, а потом купила в магазине на колесах в Ландманалейгаре пачку печений Оreo…

Фотографии:

Фотоальбом на google.com

Видео:

К сожалению, видео камеру мы не брали из-за сильного перевеса на старте похода. Я отдавала себе отчет, что мы потеряем часть ценного материала, который потом мог бы окрашивать воспоминания и лучше передавать происходившее, но делать было нечего(((

Бюджет похода и основные траты:

Перелет Москва – Кефлавик – Москва 407,13 Евро/чел

Билет на автобус Рейкьявик – Акюрейри 8840 ISK/чел

Такси в аэропорт Шереметьево на двоих 1050 руб

Большой газовый баллон 2090 ISK

Маленький газовый баллон 1500 ISK

Кемпинг в Ландманалейгаре 1875 ISK/чел

Сублиматы 2000 руб/чел

Орехи и сухофрукты 1200 руб/чел

Сувениры 990 ISK/чел

Дозакупка общаковой еды в походе 3990 ISK

Ништяки, бургеры, еда в личку 12564 ISK/чел

Итого: 49 000 руб/чел

Впечатления:

Уж не знаю, почему так, но мне этот поход показался несложным. Хотя я плохо езжу против встречного ветра, да и с таким весом (из-за продуктов) в принципе в походе никогда не ездила.

Возможно, велопоход показался легким из-за сравнительно небольшого набора высоты (в среднем по 950 метров за день). Я же привыкла к более выраженному горному рельефу.

На этот раз мы ехали по скорости медленнее, чем обычно, но равномернее. Мне не приходилось ни за кем гоняться и напрягаться.

Безусловно, в Исландию стоит съездить за диковинками: вулканы, гейзеры, пустыни, ледники, лавовые поля, термальные источники, множество водопадов.

Больше всего на меня произвели впечатления озера в кратере вулкана Аскья и мыс Рейкьянеса.

Я бы с удовольствием проехала по Исландии еще раз, но уже на машине. Наверное, так думают все велосипедисты, которым первый раз повезло с погодой.

Проблемы с водой:

Питьевой воды не было на участке от Аскьи до конца спуска с горного плато, по которому идет южная часть дороги F910. Под питьевой водой я подразумеваю прозрачную жидкость без примесей вулканического песка, которую можно употреблять некипяченой. Длина этого участка – 73 км. Так что однозначно нужно перестраховываться и тащить с собой хотя бы пару литров чистой воды на ход.

Теперь что касается воды на готовку. Мы катались по Исландии в конце августа, и к нашему приезду таяние большого ледника в районе дороги F910 успело полностью завершиться. Недалеко от известной по многочисленным отчетам спасательной хижины снега не было вообще, а мы рассчитывали его топить. Но нам крупно повезло: у г.Кистуфель (куда Виталик сгонял в радиалку) буквально пару десятков метров тек ручеек с черно-серой водой, а потом опять уходил под землю. Этого хватило, чтобы нацедить 8 литров воды и ни в чем себе не отказывать. Вода, загрязненная вулканическим песком, быстро отстаивается и была вполне пригодна для приготовления пищи.

По дну гигантского пересохшего озера перед подъемом на горное плато к г.Кистуфель текли с ледника мелкие мутные реки с черно-серой водой. Если бы мы знали заранее, что можем столкнуться с такой проблемой, то набрали бы воду тут.

До озера на карте было обозначено несколько рек, но по факту все они пересохли.

В районе Геклы проблем с водой не было вообще. Вершины гор местами были покрыты снегом.

Дороги:

Асфальт хороший (мы не встретили ни одной ямы), но узкий. Особенно по трассе №1 ехать неприятно: по одной полосе в каждую сторону, обочин нет, а машин много. При сильном боковом ветре носило по дороге так, что автомобилисты в ужасе старались обгонять нас по краю встречной полосы.

Хороших грунтов в Исландии мало (мне запомнился только большой кусок в районе Геклы). В основном – это отвратный трясучий грейдер а ля стиральная доска, то с камнями, то с песком. Я приспускала бескамерные покрышки и спокойно ехала по любому покрытию. Главное – настрой. У Виталика на двухподвесе тоже проблем не было за исключением большого куска сухого песка после Аскьи. Впрочем, и здесь, как показала практика, можно сильно спустить покрышки и ехать по более твердой обочине со вполне вменяемой скоростью.

Экипировка:

Мы решили потроллить исландскую погоду и взяли с собой масипусенькую палатку Sivera брезг весом 1,3кг. Разумеется, она без юбки и с легко протыкаемым камнями дном. Даже я не могла сидеть там выпрямившись. В начале похода ко всему прочему потеряли колышки от палатки и натягивали оттяжки камнями. Тент с боков при ветре постоянно прилегал к палатке, что мочило спальники и вещи.

Благо исландская погода не троллилась, и нам так и не удалось промочить насквозь ни один пуховый спальник)))))

Что касается куртки, я сняла с мужа выигранную на Fox Trail(е) дорогущую мембранку Halti весом 800г и из вредности не снимала ее весь поход (чтобы не таскать в рюкзаке). По поводу влагозащиты ничего толком сказать не могу, но от ветра она меня здорово спасала. У Виталика была точно такая же куртка выигранная на той же гонке.

Специально для этого похода я заказала новые ботинки (аналог Shimano XM-9). Они чуть повыше предыдущей модели, из-за чего периодически болел голеностоп в месте фиксации.