ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ИОРДАНИИ.

География похода:

Иордания уникальная страна в смысле своего геологического строения. На территории страны проходит огромный тектонический разлом, который так и называется Jordan Dead Sea Rift, благодаря которому здесь такая интересная горная система. На востоке горы очень высокие – до 1800 м, а к западу – они резко понижаются ниже уровня моря – и такой перепад высоты за совсем не большое расстояние. Осадки, выпадающие в восточной пустынной части, превращаются в грунтовые воды и стремительно несутся вниз по крутому уклону, очень сильно размывая горы и образуя глубокие трещины. Поэтому вся западная Иордания – это изрезанная бесчисленными глубокими каньонами горная система. Причем, несмотря на пустынный климат и редкость осадков, многие из каньонов наполнены водой, по ним текут реки, растут тропические деревья, пальмы, цветут цветы. Это явление действительно сложно объяснить – ведь соседний Израиль стоит на таком же разломе, и там тоже есть каньоны, но они короче, и они сухие.

Виза:

Гражданам России для посещения Иордании требуется виза. Ее можно заранее оформить в посольстве Иордании в Москве или получить прямо по прилету. Стоимость 40 JOD.

С недавнего времени существует более выгодный и удобный вариант. Для въезда в страну достаточно заранее через интернет приобрести на официальном сайте Jordan pass единый билет, который включает визу и возможность посетить более 40 достопримечательностей бесплатно, в том числе Петру и Вади Рам. Список тут.

Jordan pass c однодневным посещением Петры стоит 70 JOD, а так бы пришлось отдать за визу 40 JOD + 1 день в Петре 50 JOD + Вади Рам и прочие достопримечательности.

В Иордании существует еще выездной налог, но у нас он входил в стоимость авиабилетов.

Безопасность:

Несмотря на войну в Сирии, в стране безопасно (проверено на собственной шкуре). Местное население дружелюбное и открыто говорит, что Иордания – безопасная страна.

Дороги:

Иордания вытянута с севера на юг и в этом направлении проходит 3 основных дороги:

1) Западная – 65 (Автомагистраль Мертвого моря) – идет от Аммана через Мертвое море, и до Акабы. Совершенно унылое зрелище, как говорится, степь да степь кругом, если не считать довольно живописного участка Мертвого моря. К этой дороге выходят все устья каньонов. В этой долине из-за слишком жаркого климата очень мало населенных пунктов. Буквально несколько поселков. Здесь по одной полосе в каждую сторону, но есть широкая обочина (размером с полосу) и на велосипеде едется комфортно.

2) Средняя – 35 (King’s Highway) – дорога, соединяющая Акабу и Амман, проходящая между горных вершин. Очень сложная, с большими перепадами высот, но красивая, и с множеством населенных пунктов на пути. Это очень древняя дорога, упоминается еще в Ветхом завете, когда Моисей просил царя Иорданского разрешить его людям идти по Королевскому шоссе, на что, правда, получил отказ. Шоссе узкое, по 1 полосе в каждую сторону. Обочины здесь нет, но и трафик несильный. Мы старались проложить маршрут по-максимому в объезд King’s Highway и заметили, что параллельными грунтами набор высоты получался существенно меньше.

Эти 2 шоссе (65 и 35) на протяжении 180 км соединены всего несколькими горными дорогами, причем очень сложными, с большим перепадом высот. Они извиваются среди горных вершин, и имеют очень крутой уклон. Воспользоваться дорогами-срезками нам не довелось. Я не люблю асфальт, и к моему счастью был по спутникам найден Dana trail.

3) Восточная – 15 (Desert Highway) – сейчас это самый быстрый путь добраться из Аммана в Акабу. Автобусы ездят здесь. Дорога проходит по пустынной ровной местности. Я удавилась бы с тоски кататься здесь на велосипеде.

Деньги:

Валюта Иордании – иорданский динар. Обозначается JOD или JD. Один динар делится на 100 пиастров и 1000 филсов (1 пиастр равен 10 филсам).

Лучше всего в Иорданию брать с собой доллары. Евро хоть и можно обменять в местных банках, он не получил такого же распространения как доллары и несколько менее выгоден. Рубли с собой везти в Иорданию вовсе не стоит, ими вы нигде не расплатитесь и не обменяете.

Мы поменяли по 100$ каждый в аэропорту по прилету. За 400$ нам дали 276 JOD, удержав при этом 7,2 JOD комиссии.

Бензин:

Я вначале опасалась брать с собой нашу бензиновую горелку MSR. Она у нас с характером. Если вдруг откажется работать, то костер в пустыне развести будет не из чего.

Но мои опасения оказались напрасными. Горелка неплохо работала на местном 90-м бензине, а небольшой костер можно было развести из сухих кустарников даже в пустыне.

Где брать в Иордании резьбовые газовые баллоны, я, честно, не знаю.

Питание:

Дабы таскать меньше воды на готовку в пустыне Вади Рам, мы взяли из Москвы сублиматы на 4е приема пищи.

Пользуясь опытом велопохода по Исландии, я купила сублимированного борща «Здоровая еда» и сушеной капуты, чтобы, добавив обычной картошки, варить настоящий вкусный борщ.

Обе эти идеи увенчались успехом.

С магазинами в стране проблем нет. Исключение составляет участок от заправки перед Вади Рам до деревни Рам и большой перегон вдоль Мертвого море от вади Нумейры до окрестностей Мадабы.

Иордания – правильная сельскохозяйственная страна. Повсюду можно найти овощные палатки.

Вкусные помидоры выращивают в долине Аравы, и по нашим меркам они реально стоят копейки (от 0,15 JOD до 0,3 JOD за кг). Мандарины тут привозные, стоят в среднем 0,7 JOD за кг. Не такие вкусные, как в Абхазии и Марокко, но есть можно. Теплые лепешки пекут в каждой деревне: продаются на развес и стоят копейки. Еще я ела сладкий зеленый перец (1 JOD за кг), цветную капусту (1 JOD за кг) и израильскую хурму (2 JOD за кг). Бутилированная вода разлита в пластиковые 1,5 л бутылки и стоит в среднем 0,35–0,5 JOD.

Проблемы с водой:

Питьевую воду пришлось возить с собой лишь в Вади Раме. Опасаясь, что нас не пустят на велосипедах через visitor center, мы заезжали в Protected area c юга, то есть через зад. Последнее место, где можно набрать воды было на заправке в конце подъема из Акабы, а следующее – в деревне Рам.

На этом глобальные проблемы с водой заканчиваются, но нужно все равно возить с собой по две 1,5 литровые бутылки для того, чтобы набрать воды на ночевку и отъехать подальше от населенки.

Язык:

Государственный язык в Иордании – арабский. Большинство населения говорит на английском. Особенно хорошо болтают на английском бедуины в Петре. Что не удивительно, общение с туристами – их хлеб-соль.

Погода:

Зимой погода в Иордании относительно мягкая. Самым холодным месяцем в году здесь считается январь. Днем температура воздуха в северных районах страны в это время колеблется в пределах 10-13°С, а вот ночью снижается до +1...+3°С. На побережьях Красного и Мертвого морей зима настолько теплая, что в море можно купаться и загорать круглый год. В районе Акабы температура воздуха днем от +17 до +25°С. Осадков в этот период выпадает немного, около 7 мм в месяц. А вот на возвышенностях и в пустынях зима более суровая, иногда даже со снегом.

Погода запросто могла подпортить маршрут. Больше всего мы опасались за прохождение вади, ведь дождь – это единственное условие, при котором нельзя лезть в каньоны. Говорят, это может быть опасно для жизни, и предупреждают, что перед началом трекинга нужно всегда проверять прогноз погоды. При планировании маршрута мы оставляли 1 запасной день на непогоду.

Сразу забегу вперед и скажу, что ни одна капля дождя так на нас и не упала. Повезло так повезло.

Мы ожидали, что ночью в пустыне Вади Рам будет холодно, но температура так и не опустилась ниже +5С. Самая холодная ночь оказалась в районе Малой Петры -0,5С, а самая теплая – на Мертвом море +17С.

Аптечка:

Брали нашу стандартную аптечку, делая упор на средства при расстройствах ЖКТ.

Пригодился только лейкопластырь, когда мы, шлепая по рекам в вади, натерли ноги мелкими камешками, попадающими в ботинки. Тогда до меня дошло, почему для прохождения каньонов здесь рекомендуют трекинговые сандалии.

Участники похода:

Игорь.
Штурман, фотограф

Константин.
Завхоз, видеооператор

Наталья.
Медик, летописец

Планирование маршрута:

Вначале мы планировали начать маршрут не на Красном море (в 2013г мы провели на пляже в Эйлате аж целых 3 дня), а на повороте в пустыню Вади Рам. Два последних дня думали затусить в Аммане и съездить оттуда радиально в Джераш, Аджлун и пустынные замки.

Однако потом, подумав хорошенько, решили, что так долго тусить в большом городе будет утомительно, и пересмотрели маршрут: старт – с Красного моря, а финиш – из Мадабы сразу в аэропорт.

График прохождения маршрута по дням:

день	дата	км	набор	сброс	маршрут	трек	асфальт	грунт	пешком с велами	пешком без велов
1	28.12.ср.	30	361	181	Аэропорт - Амман	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cpktnmjxawqqovls	30	-	-	-
		14,8	169	177	Акаба	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aiuiktygehvwybnp	14,5	0,3	-	-
2	29.12.чт.	70,4	1706	602	Акаба - Вади Рам	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hvkqvxywnfgcukwh	32,5	31,9	6	-
3	30.12.пт.	56,8	723	964	Вади Рам	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cwyrfqsenlufjkri	13,2	34,6	5	4
4	31.12.сб.	80,4	1597	1301	Вади Рам - Вади Муса	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zmwvkuymhpkmkurk	35,1	45,3	-	-
5	01.01.вс.	33,6	900	1000	Петра - Малая Петра	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=epcjfqthbywgpoqu	12,4	-	-	21,2
6	02.01.пн.	51,7	1000	1700	Малая Петра - Вади Гувейра	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bzvmbobsqkrkdudi	34,6	8,1	7	2
7	03.01.вт.	75,4	1875	2188	Вади Гувейра - Вади Хаса	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gtmcrnhtgjppxobl	41,6	19,3	14,5	-
8	04.01.ср.	21	322	703	Вади Хаса	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ndutvekslcmgbuga	-	-	21	-
9	05.01.чт.	76,3	950	920	Вади Хаса - Мертвое море	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kvqivrbiajdynyns	63,4	7,8	0,9	4,2
10	06.01.пт.	41,4	1314	702	Мертвое море	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rkqdhcsxkokotzgx	27,9	12,1	1	0,4
11	07.01.сб.	67,3	1346	958	Небо - Мадаба - Аэропорт	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=anrsdendekcaktla	55,1	11,1	-	1,1
		619,1	12263	11396	Итого:	http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xxldefddeltngosl	360,3	170,5	55,4	32,9

День 0. (27 декабря)

Вылет в Амман из Москвы-Домодедово авиакомпанией Royal Jordanian Airlines в 16.30. Велосипеды получились по 20 кг, и мы с Костей решили рискнуть, несмотря на предпраздничные пробки, и поехать до Павелецкого вокзала на такси. Уж больно тащить по метро тяжело. Вызвали в последний момент такси Gett, заранее наш заказ принимать не хотели. Доехали до Павелецкого вокзала за 560 руб, а дальше не на экспрессе, а на обычной электричке за 123 руб вместо 420 руб.

Велосипеды по правилам авиакомпании Royal Jordanian можно было почти не разбирать и вообще не упаковывать, но мы разобрали минимально, не снимая заднее колесо и вилку. Перед нами еще какой-то парень сдавал свой байк в чехле. Обнадеживает, что не одним нам нужно попасть в Иорданию с велосипедами.

Успели минут 45 посидеть в бизнес-зале S7 по Костиному Priority pass, поесть и набрать контейнеры с едой на завтра.

Вылетели вовремя. Сам полет занял около 4,5 часов. На наше удивление мы пролетели над Украиной, почти над Киевом, потом над Одессой, Стамбулом, Антальей, Кипром, и, захватив Палестинские территории Израиля, пошли на посадку. Сам аэропорт Аммана находится на 30 км южнее города. Небо над Турцией было чистым, над Кипром и Средиземным морем тоже, а вот Израиль и Иордания – затянуты тучами. Когда заходили на посадку, сверкали молнии и шел дождь.

Впереди ответственный момент – прохождение паспортного контроля. Здесь несколько очередей: для иорданцев, для тех, у кого на руках уже есть виза и для нас (без виз или с Jordan pass). Первый пограничник попросил предъявить визу, и мы протянули ему распечатанные Jordan pass. Второй пограничник спросил, в какой отель мы направляемся (я назвала отель по фиктивной брони в Аммане) и поставил въездные штампы в паспорта. Возможно, наши с Игорем штампы трех годичной давности и заметили, но ничего не сказали.

Получили велосипеды у стойки негабарита, а дальше просто прошли через зеленый коридор и оказались в небольшом полукруглом зале прилета аэропорта Королевы Алии.

Поинтересовались на стойке информации, можно ли собирать велосипеды в здании аэропорта, и получили ответ: «Пожалуйста, где угодно». Расположившись в углу, довольно быстро собрали байки и поменяли доллары на динары в банке напротив.

Мы не хотели ставить палатку под аэропортом. За бортом +5С, только закончился дождь, плюс ранний подъем и придется потратить время на сборку/разборку палаток. Поинтересовались на стойке информации, можно ли спать в аэропорту и снова получили ответ: «Пожалуйста, где угодно». Красота. Тепло и сухо, и мухи не кусаются. Разве что светло и по громкой связи периодически что-то объявляют. Спать мешает, но терпимо.

Ночуем в аэропорту Аммана

День 1. (28 декабря)

Всего за день 44,8 км, набор 530 м, трек 1, и трек 2

Проснулись по будильнику в 04:50. Из аэропорта Аммана в Акабу можно только перелететь на самолете, автобусы отсюда не ходят. Быстро собрались и покрутили на южный автовокзал Wahadat. Во сколько отправляется первый автобус в Акабу, мы не знали. До цели 28 км с набором 360 м, причем по профилю постоянным и плавным.

Вначале шоссе освещено фонарями. Чуть отъехав, мы спрятали упаковку для байков на обратный путь на плоской крыше какой-то постройки у обочины дороги. Леша положил свой велочехол в яму, прикрыв его ветками от пальмы. Вскоре мы повернули направо на освещенное шоссе с широкой обочиной, которое и привело нас в Амман.

Постоянный набор, иногда даже весьма резкий. Едется тяжело, мерзнут руки и ноги. Дождя нет, но пасмурно, много луж. Светает.

На автовокзале купили билеты в офисе компании Jett за 7 JOD/чел. Багаж входил в стоимость. Следующий автобус в Акабу отправлялся в 08:30, т.е. через час. Успели перекусить, заправиться бензином для горелки и даже на рынок сбегать за фруктами-овощами. Велосипеды в большой багажник влезают без проблем, нужно лишь снять переднее колесо.

Автобус мчится по Desert highway. Пейзажи унылые, но погода налаживается. Периодически выглядывает солнышко. Как в турецких автобусах, здесь тоже был парень-официант в белой рубашке, который любезно предлагал воду и другие напитки, и еще был туалет. Какое же это счастье, потому что кустов вдоль обочин нет. Ну, прямо, ни одного!

Нас несколько раз останавливали на полицейских постах: проверяли документы у всех пассажиров и смотрели содержимое багажника.

По ровному плоскому шоссе долетели до Акабы к 12.30, на 1 час раньше заявленного по расписанию. Поехали смотреть достопримечательности: руины церкви, развалины древнего города Айла, на месте которого впоследствии построили Акабу. Ничего заслуживающего внимания, развалины как развалины. Прошли через вертушки на городской пляж, светит солнце, но никто не изъявил желания купаться из-за сильного порывистого ветра.

Общественный пляж Акабы

Церковь Акабы была раскопана в 1998 году группой археологов и считается старейшей в мире из известных христианских церквей. Строительство датируется 293 – 303 гг н. э., что делает ее старше храма Гроба Господня в Иерусалиме и церкви Рождества Христова в Вифлееме (были построены в 320г н.э).

Древний город Айла – древний исламский город, входивший когда-то в состав Римской империи. На его месте находится сейчас современная Акаба. Руины Айлы расположены к северо-западу от нынешнего центра города. Название Акаба происходит от древнего «Акабат Айла», что в переводе означает «Проход Айлы». С древних времен здесь проходила дорога через гранитные скалы, на север страны. Город был вписан в прямоугольник площадью более 25 тысяч квадратных метров, такой тип городской структуры был типичен для исламских оборонительных поселений. Первое поселение возникло здесь около 650 года. По преданиям, этот древний город существовал еще во времена правления царя Соломона и являлся центром пересечения торговых путей из Африки, Азии, и Европы. В период между VIII и XI веками Айла являлась местом отдыха паломников, направляющихся в Мекку. На месте древней Айлы до сих пор еще ведутся археологические раскопки, которые явили миру руины городских стен, ворот и мечети. Многие уникальные артефакты, повествующие об истории и традициях древнего города-крепости, хранятся в археологических музеях Акабы и Аммана.

Внутрь мечети Sharif Hussein Bin Ali заходить не стали, посмотрели лишь снаружи.

Мечеть Al-Sharif Al-Hussein bin Ali

Замок Акабы

Мечеть Al-Sharif Al-Hussein bin Ali располагается неподалеку от набережной Акабы и городского муниципалитета, в центральной части города. Это красивое и большое сооружение, которое нетрудно заметить издалека благодаря его белоснежному куполу. Все здание также белого цвета, построена мечеть строго по мусульманским канонам. Вечером оно особенно прекрасно в свете разноцветной подсветки. Во время намаза вход сюда воспрещен, в остальное же время мечеть можно посетить, предварительно сняв обувь и прикрыв голову и плечи.

Замок Акабы и археологический музей оказались закрытыми на реконструкцию. Не больно то и хотелось.

Замок Акабы или Форт мамлюков, является значимым историческим памятником. Он был построен для защиты территории порта и пришвартованных кораблей от набегов кочевников в эпоху процветания Римской империи. Замок несколько раз перестраивался в середине XVI века, во времена правления последнего султана мамлюков Кансура аль Гури.
Форт был возведен в форме квадрата, общей площадью около 250 квадратных метров, с симметричными круглыми башнями по углам. На его стенах сохранились уникальные письмена средневековой исламской культуры. Во время археологических раскопок древней Айлы (нынешней Акабы) были обнаружены ворота, руины городской стены с башнями, мечети и дворов. В археологическом музее, расположенном вблизи замка, представлена прекрасная коллекция артефактов форта, включая керамику, украшения и монеты.

Археологический музей Акабы был основан в 1989 году, его торжественное открытие состоялось 1 января 1990 года. В музее представлена богатая коллекция артефактов бронзового века, которые были обнаружены в ходе археологических раскопок на территории Акабы.

Дозакупившись едой и водой на ужин и завтрак, мы покрутили в сторону границы с Саудовской Аравией на загородный пляж, на котором предполагали заночевать. В том направлении идут две непересекающиеся дороги, одна потом забирает в горы. Но нам как-то удалось перепрыгнуть на съезде по встречке и проехать мимо порта. Оказалось, что на пляже есть вода, туалет и у гостиницы, предлагающей услуги дайвинга, маленький магазинчик с дошираком.

Пытаемся разжечь горелку, а она капризничает, на местном бензине работать не желает. Не хочешь – заставим!

Светового времени еще много, и мы бы успели проехать первые 15 км завтрашнего трека, но заявлена тупежка на Красном море. Желающих мокнуться так и не зашлось. +17С, но ветер сильный и отнюдь не жарко.

Загородный общественный пляж Акабы

Встали на ночевку под навесами на пляже

Стемнело, фонари освещают навесы, под которыми мы поставили палатки. Судя по знакам, ставить палатки здесь запрещено, но мы забили.

Леша жалуется, что у него болит рука, летняя травма дает о себе знать, и говорит, что раз дело такое, то завтра с нами в горы не поедет, а останется на Красном море.

Сегодня у меня не просто день рождения, а юбилей – круглая дата. Ну и фиг с ним.

День 2. (29 декабря)

70,4 км, набор 1706 м, трек:

Всю ночь дул сильный ветер. Он завывал, трепал тамбур палатки и сильно мешал спать. Да и дрыхли мы очень долго, потому что легли рано. Градусник показал +11С, но из-за ветра ощущалось, как все +5С.

А горелка опять отказалась работать! Точнее бензин просто не горел: то ли такой в Иордании керосин, то ли выветрился за ночь. Пришлось позавтракать холодной, замоченной с вечера, гречкой.

Когда собирались выходить, Леша сказал, что окончательно решил остаться в Акабе, и стал выкладывать общественное снаряжение. Ребята его раскидали, и мы втроем (Костя, Игорь и я) поехали по запланированному маршруту.

Фонари на пляже горели всю ночь. Однако, прямо перед нашим стартом, их выключили, несмотря на то, что еще не рассвело.

Асфальтовый подъем с 0 до 790 м дался неожиданно легко. Костя так вообще зацепился за медленно ползущую в перевал фуру и заехал самокатом. И это хорошо, потому что он вез 6 литров воды. Мы с Игорем не спеша и не напрягаясь закрутили своим ходом. Наверх было две полосы и широкая обочина, а фуры ползли в подъем медленно, направляясь из порта Акабы или Саудовской Аравии в сторону Аммана. Так что ехать тут было не опасно, но неприятно.

У заправки, в конце подъема, нас ждал Костя. Избавившись от негорящего «керосина», мы залили 90-ого бензина. Тут же из крана набрали воду во вчерашние бутылки. Еще был офигенный магазин, а точнее два. Даже специи продавались и орехи – сухофрукты на развес. Исключительно из-за этой заправки мы выбрали эту дорогу из Акабы в Вади Рам. Не факт, что на шоссе, по которому едут рейсовые автобусы, мы смогли бы набрать воды для ночевки в пустыне.

Пока сбрасывали 270 м, хорошенько задубели.

Своротка с шоссе в сторону Вади Рам оказалась перекрыта шлагбаумом, у которого стояли военные в форме. Я уж было подумала, что все, хана нашему маршруту. Но Костя произнес магическое слово «Вади Рам», и «О, чудо!» - нас пропустили, добавив вдогонку: «Welcome to Jordan».

Покрутили по тихому асфальту, плавно набирая высоту. Здесь было пыльно, и что-то добывали. Мы так и не поняли что.

Дорога шла через карьеры

Асфальтовый подъем

Через 10 км мы свернули на грунты. Твердая пустыня и все тот же плавный набор высоты. Едется легко, ветер в спину. Даже жарко. Охлаждались, когда останавливались и поворачивались лицом к ветру. Во время одного из таких «перекуров» Костя нарвал на пустынном огороде листья эвкалипта на чай.

Вади-Рам также называемая Лунная долина — пустыня в Иордании, в 60 км от Акабы. Относится к каменистым пустыням и занимает территорию площадью 74 180 га. Местами пустыня переходит в полупустыню с отдельными сухими деревьями и кустарниками. Высочайшим пиком является гора Ум aд-Дами высотой 1830 м. Поверхность в целом неровная, изобилует локальными каньонами, провалами и возвышенностями. В Вади-Рам снимали фильмы «Лоуренс Аравийский», «Трансформеры», «Красная планета», «Последние дни на Марсе», «Марсианин» и другие.
Пустыня является в Иордании национальным парком. Интерес представляют достопримечательности, скалы (для альпинистов), сафари-туры на джипах и наскальные рисунки, многие из которых ещё недостаточно изучены.

Свернули с асфальта в пустыню

Характер местности стал потихоньку меняться, на горизонте появились красивые розово-красные скалы Вади Рам. Когда подъехали к ним ближе, подъем стал более резким, а дороги - песчаными. Песок здесь образовался из-за выветривания мягких скальных пород. Ехалось с трудом. По раскатанной машинами дороге так вообще нереально, спасала твердая каменистая обочина.

Въехали на территорию Wadi Rum Protected Area

Километров за 15 до конца сегодняшнего трека мы стали продвигаться совсем медленно, периодически шли пешком. В какой-то момент мы прошли мимо скалы в форме сидящей птицы без головы, а еще через километр по прямой – взбирались по склону красной дюны, на котором сидели туристы с гидом, приехавшие сюда на джипе.

Пустыня здесь цвела. Удивительно было видеть мелкие белые цветочки с зеленой листвой, торчащие из глубокого красного песка. Жаль, что их никто не сфотографировал.

Скалы Вади Рам

Птичка без головы

Немного песчаной жести

За несколько километров до первого моста Umm Fruth Rock Bridge дорога резко улучшилась. Теперь покрытие было твердым, местами с лайтовым песком. Поехалось веселее. Сам мост невысокий, и, из-за того, что на него легко забраться, сверху гуляет много туристов. Да и вообще место туристическое, здесь даже стояла палатка с сувенирами и водой. Какая удача! Пользуясь случаем, мы купили две 1,5 литровые бутылки по 1 JOD/каждая. Знали бы, не тащили бы с собой столько воды на ход и готовку.

Световой день подходил в концу, а мы еще хотим забраться на самый высокий мост в Вади Раме – Burdah Rock Bridge. До начала подъема на него – 6 км, и мы полетели немного на спуск по хорошей твердой грунтовке, местами с неглубоким песком. Доехали очень быстро, бросили велики за песчаным бугром. Мы с Костей побежали на мост. Игорь остался в лагере.

Подъем требует минимальных скалолазных навыков. Да и вообще оказалось не так просто идти по так называемой тропе. Везде стоят турики, но они только мешают, потому что заводят не туда. А ориентироваться надо по нарисованным на скалах стрелкам.

Когда до моста оставалось 750 метров по треку, солнце закатилось за горизонт, а мы забыли захватить с собой фонари. Пришлось поворачивать обратно. Да это и к лучшему, потому что при свете фонаря скакать по скалам горным козлом ой как не просто. Поход на мост Burdah – целое дело. Не представляю, как сюда водят тюленей. Нужна не только нормальная обувь, но и памперсы.

Закат в Вади Раме – отдельная песня. Про него сложены стихи и ходят легенды. Умиротворяюще тихо, а красные скалы вокруг залиты солнечным золотым светом.

Вернувшись в лагерь, развели костер из сухих веток низких кустарников. +5С. На удивление тепло и хорошо. Жаль, что так рано темнеет.

Umm Fruth Rock Bridge

Костер в пустыне

Вади Рам именуется по-другому Лунной долиной, но сегодня новолуние и темно. Очень жаль. Можно было бы сделать обалденные фотографии ночью при луне.

День 3. (30 декабря)

56,8 км, набор 723 м, трек:

Проснулись в 4 утра. Собрались быстро, потому что с сублиматами. Сидели у костра и ждали, когда рассветет, чтобы начать подъем на мост. Вышли в 5:50. Хорошо, что вчера мы с Костей сходили на разведку, большая часть пути теперь была известна, и мы знали, чего ожидать. Продвигались быстрее, и идти было морально легче.

Как раз после того места, до которого мы дошли вчера, подъем стал более пологим и лазить уже почти не приходилось. Единственное, что в самом конце надо было пролезть метров 10 по вертикали. Тут даже веревка была провешена.

Финальный участок подъема

мост Burdah

Как только мы вылезли на площадку под мостом, из-за гор выглянуло солнце, и все вокруг озарилось золотым светом. Классно! На мосту мы провели довольно много времени, фотографируясь.

Пустыня на восходе прекрасна

Причудливая скала

Веселый спуск

Здесь провешены веревки, за которые можно держаться

Ориентироваться нужно по стрелкам

Вернулись в лагерь к 8 часам, собрались и поехали по треку по довольно неплохим дорогам. Все проезжается в седле, местами песок со стиральной доской, но это не страшно.

Быстро докатили до моста Little Rock Bridge. Он совсем невысокий, и залезть туда – дело пяти минут. Костя, видимо, решил, что смотреть там не на что, и остался внизу, а мы с Игорем залезли на площадку под мостом пофоткать его как можно ближе.

Little Rock Bridge

Следующая достопримечательности – Khazali Siq, до него два км по прямой. Казалось бы недалеко, но на дороге много песка и едется небыстро. Периодически в подъемы заходили пешком.

Тут есть на что посмотреть. Среди высоких скал Jebel Khazali – узкий проход Siq, но он быстро заканчивается. По пути на скалах высечены петроглифы. Вдоволь нафоткавшись и насмотревшись на них, мы решили что на самые хорошо сохранившиеся объекты наскальной живописи у Jebel Faishiyya мы смотреть на поедем.

Khazali Siq

Петроглифы

Как раз по прямой между Khazali Siq и деревней Рам оказалась большая красная дюна. Ее-то нам и надо, чтобы не заезжать полукругом в соседнее ущелье по песку к Red Sand Dunes. Залезли на дюну, вдоволь нафоткались. Здесь много туристов.

Красная дюна

Вид с красной дюны в сторону Khazali Siq

Вид с вершнины дюны в сторону деревни Рам

Самая плохая дорога с глубоким песком ведет отсюда в деревню Рам. Представляю, какая была бы паника, если бы мы въезжали в пустыню наоборот, со стороны деревни Рам.

В деревне много магазинов. Мы не знали, что будет дальше с населенкой, и купили здесь воду на ужин, завтрак и на ход.

Начался асфальтовый спуск, и через 7 км мы снова свернули в пустыню прямо перед Visitor center к прославленной в фильме «Я приглашаю Вас в Вади Рам» скале «Семь Столпов Мудрости». На самом деле их не 7, а 5.

"Корабли пустыни"

Семь столпов мудрости

Пофоткались и поехали вдвоем с Игорем дальше срезать по пустыне асфальтовый угол. Костя с тяжелыми штанами предпочел вернуться и объехать по асфальту. Мы договорились встретиться на пересечении асфальта и нашего трека.

В погоню за нами из Visitor center никто не кинулся. Всем было глубоко наплевать, что мы катаемся по их заповедной пустыне на великах. Да и, если что, у нас были куплены Jordan pass, в которые входило посещение Вади Рам.

Дорога оказалась песчаная, и мы пешком зашли в очередной небольшой подъемчик. Дальше по треку не поехали, а стали срезать угол по пустыне, чтобы было быстрее. За счет того, что «в спуск» можно было хоть как-то ехать по бездорожью по азимуту, я для ускорения процесса наконец сильно спустила покрышки, как это обычно положено на песке.

Костя уже ждал нас в условленном месте, он приехал минут на 20 раньше, при этом заскочив в магазин на перекрестке. По его словам в магазине было ВСЕ.

После съезда с асфальтовой дороги вглубь очередного куска пустыни была большая деревня. В ней тоже оказался магазин. Можно было бы спокойно закупаться не в деревне Рам, а тут. Вышло бы дешевле уж точно, и тащить воду по расстоянию столько не пришлось бы.

Снова въехали в пустыню, а какие нас дальше ждут дороги, мы понятия не имели. Поначалу песок довольно неприятный, но потом мы нащупали какую-то из дорог более или менее твердую и правильного направления, по которой можно было сносно ехать. Так неспеша открутили 12 км от нашего завтрашнего трека.

Выехали за пределы Wadi Rum Proteced Area. Пустыня продолжалась

Поставили палатку в русле пересохшего ручья

Эта часть пустыни по факту такая же, как Вади Рам. Те же красивые красно-оранжевые скалы, тот же песок, образовавшийся от их выветривания. Красиво и необычно. Не так, как в других видимых до этого мной каменистых безжизненных уголках планеты.

Встали на ночевку под скалой недалеко от дороги. Солнце зашло и снова не холодно. Штиль.

Костя прогулялся на закате на вершину скалы, под которой мы разбили лагерь.

День 4. (31 декабря)

80,4 км, набор 1597 м, трек:

Утром было тепло и безветренно, +5С. Проснулись до будильника, заведенного на 04:30, и лежали просто так.

Скатились чуть ниже по склону в низину и почти сразу въехали в полосу холодного воздуха, из чего сделали вывод, что в низинах в пустыне ночевать не стоит. Через 6 км по треку последний каменный мост: Rock Bridge of Kharaz. Залезть на него сверху получилось только слева. А вот после моста красивая пустыня закончилась, началась обычная израильская: твердый грунт, нет скал и нет растительности.

Rock Bridge of Kharaz

Лайтовый песок и стиральная доска

Чем ближе к desert highway, тем лучше дороги. В месте выезда на шоссе была деревня, а в ней – магазин. Дальше по треку начался плавный грунтовый подъем и через 2 км мы выскочили на асфальт.

На спуске дул сильный встречный ветер, и мы с облегчением свернули с него направо на грунты. Вдали красовался хребет, через который нам предстояло перескочить, забирая в горы. Начался плавный набор высоты, который из-за пересеченки почти не ощущался. Сам резкий подъем на грунтовый перевал тоже был выматывающим: то вверх, то вниз.

Пересеченка перед грунтовым перевалом

Скоростной спуск по проселочной дороге и мы выскочили на асфальт, по которому предстояло набрать 450 м. Машин здесь немного и едется комфортно. Проехали несколько деревень. Навстречу нам выскакивали дети, но они были далеко не такие «злые» как в Марокко. Просто «Hello», «How are you?», «What is your name?». Мы, наверное, были в их глазах инопланетянами; впечатлений на полгода вперед.

В какой-то момент набор высоты стал настолько резким, что можно было закрутить только на 1:1. Нас заломало, и мы пошли пешком, а потом плавно заехали к King’s Highway.

Почти сразу, перед первым же спуском, была смотровая на долину с красивыми разноцветными выветренными скалами. Надолго мы тут не задержались, потому что дул очень сильный пронизывающий ветер. Высота и холодно.

С 58 по 64 км мы проехали по King’s Highway. Трафик тут есть, но небольшой. А вот обочины нет совсем. Дальше приняли решение свернуть на грунты - эта дорожка обещалась быть на 1,5 км короче трека по шоссе, а набор – на 30 м больше.

Дорога пошла на подъем траверсом склона. Вид на долину внизу обалденный. Никакой смотровой не надо. Еще бы ветер не мешал, и было бы потеплее.

Cвернули с King's Highway на грунты

Пулей скатились с гор в Вади Мусу и поехали по объездной круговой дороге, чтобы потом не набирать высоту понапрасну.

Заселились с гостиницу Valеntine Inn, которую из Москвы бронировали на четверых через Booking, и пошли покупать еду. Рядом с автовокзалом был найден овощной рынок – мое счастье, а в одной минуте ходьбы от него – большой супермаркет, в котором закупились на 2а ужина и 2а завтрака.

От ужина в гостинице отказались. Готовили на горелке в ванной комнате нашего номера.

На последнем этаже можно беспрепятственно выйти на крышу и пофоткать огни ночной Вади Мусы. Петра работала 1 января и, по словам хозяина гостиницы, должна была открыться в 06:30.

Огни Вади Мусы

День 5. (1 января)

33,6 км, набор 900 м, трек:

Встали по будильнику в 04:30 утра, хотя проснулись раньше и просто лежали. Выехали из номера, сложили вещи в комнате для вещей и оставили велосипеды состегнутыми у входа в гостиницу.

Сегодня мы идем гулять пешком по Петре. Вышли из гостиницы в 06:10 и спустились ко входу в Петру. Прошли через проходную в 06:35, хотя на сайте Jordan pass было написано, что Петра зимой открывается в 07:00. Без Jordan pass вход стоит 50 JOD.

Людей почти нет. Еще бы! 1 января в такую–то рань! Этого мы и добивались, чтобы без толп народу не спеша прогуляться по Сику и спокойно пофотографировать сокровищницу.

Все небо затянуто тучами, но тенденция к улучшению. И дождь явно не собирается пойти.

Петра — древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря.
Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.
Само название «Петра», что означает «камень» в переводе с греческого (греч. πετρα). И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город. С помощью терракотовых труб архитекторы Петры создали сложную систему водоснабжения и, несмотря на засушливый климат, жители города никогда не нуждались в воде. По всему городу было расположено около 200 резервуаров, собиравших и хранивших дождевую воду.
Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках.
Первым из европейцев нового времени Петру увидел и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт. В конце XX века Петра стала самой популярной в Иордании достопримечательностью. В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света».

Официальный сайт Петры.

Быстро спустились по открытой местности вниз ко входу в Сик – узкий проход в скалах длиною 1,2 км. Как мы и рассчитывали, туристов почти не было (одну большую группу мы таки обогнали), поэтому удалось сфотографировать Сокровищницу Эль-Хазне без людей. Оно того стоит приходить сюда как можно раньше.

Siq - узкий проход в Петру

Сокровищница Эль-Хазне

Эль-Хазне — величественное здание с фасадом, высеченным из огромной скалы. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений первого века. Здание венчает огромная урна из камня, в которой якобы хранилось золото и драгоценные камни,— отсюда и происходит название храма (в переводе с арабского «сокровищница»).

После Сика и Сокровищницы мы пошли по улице Фасадов, и, недоходя до амфитеатра, свернули влево по лестнице наверх к High Place of Sacrifice. Мы поднимались вверх по лестнице, людей не было видно, но были палатки с сувенирами-находками из этих мест. Видимо, убирать их никто и не собирался.

Древний город набатеев

Поднялись наверх к Жертвеннику. Особого вида на город внизу отсюда не было или же надо было топать дальше к обрывам. Сильный ветер пронизывал до нитки, и мы быстро начали спускаться вниз через Garden Temple, Soldier’s tomb и Triclinium. Где-то здесь Костя выторговал 8 древний монет (набатейских и римских) за 4 JOD. Такие «сувениры» не производят, а находят местные бедуинки после дождей.

Поднялись к High Place of Sacrifice

Garden Temple

Лепесток трека замкнулся, мы спустились в город и прошли по улице колоннад мимо Большого храмового Комплекса и Казр аля – главного храма Петры.

Трек по Петре был нарисован по путеводителю Lonely Planet, и, если бы у нас было мало времени, то можно было бы спокойно не подниматься к Жертвеннику. Самое интересное – это Сокровищница Эль-Хазне, монастырь Ад-Дэйр и Королевские могилы.

Путь к монастырю Ад-Дэйр пролегал по лестнице с сотнями ступенек, слева от которой – многочисленные ларьки с местными сувенирами. Бедуины живут прямо в этих ларьках и греются кострами из можжевельника. Я, как крымский житель, признала по запаху это извилистое благородное дерево. У нас оно занесено в Красную книгу, а тут его жгут просто так, потому что под рукой больше ничего нет.

Поднялись наверх к монастырю и почти сразу прошли на смотровую площадку напротив. Оттуда открывался красивый вид на фасады монастыря.

Монастырь Ад-Дэйр

Ад-Дэйр — набатейский скальный храм I века н. э., сохранившийся неподалёку от города Петра. Представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы. Имеет размеры 50 метров в ширину и около 45 метров в высоту. После принятия христианства в IV веке здание использовалось в качестве монастыря. Об этом свидетельствуют вырезанные в скале алтарь и орнамент в виде крестов.

Дальше обозначены еще несколько смотровых точек, и указатели «the best view in the world» ведут к обрывам. А по факту – к очередным ночлежкам-кафешкам бедуинов. Вид отсюда не ахти, можно было бы и не ходить.

"The best view in the world"

Вернулись обратно к монастырю на стене которого нашли гигантского полусонного кузнечика в спячке.

Следующая наша цель – Королевские гробницы. По пути мы прошли через две церкви, от которых остались только колонны. По гробницам с впечатляющими фасадами полазили совсем немного. Силы уже подходили к концу и мы порядком подустали, а еще сколько-то крутить и смотреть Малую Петру.

Королевские гробницы

У большого амфитеатра наш круг замкнулся. Оставалось заново пройти по улице Фасадов, мимо Сокровищницы, по Сику.

Сколько же тут сейчас народу!!! Не протолкнуться. И пусть в Иордании нет нефти, зато есть Петра.

Я пыталась мысленно умножить входную плату (70 $/чел) на количество людей, присутствующих здесь. И действительно, СОКРОВИЩНИЦА.

По Петре мы прошли 17 км, вышли в 13 часов, и подъехали к гостинице на такси за 4 JOD, чтобы зря не тратить драгоценное время на бессмысленный пеший апхилл по Вади Мусе.

Петра произвела на меня странное впечатление. Чувствовалась такая усталость, как после хождения по магазинам. Самое яркое ощущение - когда стоишь под нависающими над тобой величественными фасадами. Чувствуется вся мощь древних сооружений.

В гостинице быстро собрались и бодро вкрутили по второстепенному асфальту 10 км до Малой Петры. Местность опять пересеченная: то вверх, то вниз.

Дорога в Малую Петру

Как только мы отъехали от Петры в сторону Малой Петры, погода сразу начала налаживаться и выглянуло солнышко.

На дороге стояли знаки «проезд в долину Аравы закрыт». Как я выяснила потом у бедуинов, на самом деле дорога открыта. Ремонт закончился, а указатели снять забыли.

Долгожданный поворот на Малую Петру. Начитавшись отчетов, мы хотели заночевать прямо на территории, но здесь оказалась полиция, и даже спрашивали билеты. Для прохода нужен билет в обычную Петру, но у нас Jordan pass, а значит, «все включено». Пройти с велосипедами не разрешили, пришлось их пристегнуть и оставить у входа.

Малая Петра – уменьшенная копия Большой: маленький Сик, Сокровищница, ущелье, заканчивающееся лестницей, а в конце смотровая «the best place in the world». Здесь сидели арабы, что–то продавали и заодно жгли костер из можжевельника и жарили на нем желуди. Араб, прекрасно говорящий по-английски, дал нам их попробовать. Необычный вкус, надо взять на заметку.

Малая Петра для тех, кто не любит людей. Их здесь действительно мало, хотя иногда привозят группы туристов на больших автобусах.

Вернулись обратно к велосипедам.

Казна Малой Петры

Место ночевки

А вот встать на ночевку оказалось не так просто. Приставучие арабы предлагали bedouin camp и bedouin cave, но мы, разумеется, отказались. Спрятались в скалах, найдя площадку, где нас почти ни откуда не было видно. Единственное, что костер тут не пожжешь. Дров нет, да и видно его будет. Как стемнело, делать нечего. Мы быстро легли спать.

Внезапно проснулись от света фонарей, бьющего по входу в палатку. Группа мужчин пришла к нам в полной темноте. Я так и не вылезла из спальника, а Костя с Игорем долго изъяснялись с полицейскими, почему это нам нельзя ночевать тут в палатке.

Сначала нас хотели увезти в Вади Мусу и заселить в отель, потом отправляли в ближайший кемпинг, но мы показали бумажки с графиком движения на английском языке, оформленные в нашем МКК (единственный раз они пригодились). «В Вади Мусе мы уже ночевали, сегодня ночевка в Малой Петре, а завтра – в Шобаке». Следовательно, теперь нам надо в Шобак, но никак не обратно в Вади Мусу, и это ломает весь маршрут.

Наконец приехал действительно полицейский из Tourist Police и сказал, что нам нужно в каждом городе обращаться в офис Tourist Police за разрешением, чтобы чувствовать себя в безопасности. В итоге, когда мы сказали, что прямо сейчас собираемся и по темноте едем своим ходом в Шобак, от нас сразу отстали, разрешили спать тут и оставили в покое.

Вот такой вот инцидент вышел ночью. Очевидно, что на нас кто-то настучал.

День 6. (2 января)

51,7 км, набор 1000 м, трек:

С утра - как ни в чем не бывало, как будто и не было ночного происшествия. Проснулись в 04:30, выехали в 06:00. Ночью был легкий минус, градусник показал -0,5С.

Сразу поползли в крутой асфальтовый подъем, и на удивление очень легко заехали наверх. Не успели проснуться, как оказались на перевале. Солнце еще не осветило наш склон, и было, мягко говоря, не жарко, но за счет того, что крутили в подъем – тепло и комфортно. Подъем почти до конца асфальтовый, местами очень резкий, так что проще идти пешком, чем ехать на 1:1. Внизу открывался красивый вид на массив, скрывавший Малую Петру. Его уже озаряло взошедшее солнце.

Асфальтовый подъем в горы

На высоте 1550 м мы въехали в редкий лес, для Иордании такое нетипично. Тут же была смотровая с все тем же видом на Малую Петру.

В самом конце подъема мы свернули налево на грунты. Вначале дорожка была не очень, но почти сразу мы выехали на хорошую грунтовку, идущую на спуск по лесу. Земля была покрыта инеем. Вокруг рос лес, Костя даже сорвал шишечек с элитных сосен.

Грунтовый спуск. Лес в Иордании явление редкое

Пересекли King’s Highway и второстепенными дорожками спустились в Шобак, где мы дозаправились на заправке 90-ым бензином. Заправка на 25,5 км трека, на развилке King’s Highway и дороги к замку Шобак. Здесь же был и отличный супермаркет с хорошими ценами и ассортиментом. Упаковка плавленого сыра в треугольниках La vachе qui ri стоила 0,25 JOD.

Перед замком Шобак мы оставили велосипеды в visitor center. Там нам сказали, что на теневой стороне асфальтового подъема был иней, и очень скользко и опасно спускаться на велосипеде.

Замок входит в Jordan pass. Мужчина на входе, который у нас их просканировал, сказал, что сегодня ночью температура опускалась до -7С, а через 2-3 недели в этой местности выпадет много снега, 30-35см.

Замок Шобак (он же Монреаль)

Замок Шобак

Монреаль (он же Шобак) — замок в Идумее, к востоку от Иордана. Руины замка располагаются в Иордании. Замок был построен в 1115 году Балдуином I Иерусалимским. Через него проходили паломнические маршруты и караваны из Сирии в Аравию. Поэтому Балдуин контролировал путь и путники должны были получить разрешение, чтобы пройти через эти земли. До 1141 года находился под контролем Иерусалимского королевства. Позже стал частью Трансиордании. В мае 1189 года после долгой осады был захвачен Саладином.

Мы гуляли по улицам замка и случайно набрели на подземный ход. Он начинался в церкви и выходил на склоне под замком. Мы включили фонарики и метров через 150 дошли до тупика, дальше лаз был засыпан.

Полетели вниз в спуск. На дороге часто попадаются указатели на Вади Гувейру. Туда нам и надо. Асфальтовый серпантин перед началом Вади вообще супер. Невероятно резкий красивый спуск с сумасшедшими виражами и уклонами. Когда я летела вниз, в голове вертелась мысль, что вот сейчас нас развернут обратно, и это будет полная ж-па выбираться отсюда на верха.

Головокружительный спуск в Wadi Ghuwayr

Вади начинается на 44,7 км трека. Перед входом на площадке стояла машина. Мы сразу вошли в каньон, чтобы нас не было видно, и уже там стали перепаковываться.

Вади Гувейра

Вади Гувейра

Вади Гувейр - чисто пешеходный каньон, не нужно никакого снаряжения, кроме гермомешков. В конце там есть сюрприз - ванна, в которой опять нам надо будет плавать. Еще есть камни-ступеньки высотой метра 2. Вниз спрыгнуть – без проблем, а вот, чтобы если что вернуться обратно, надо бы предварительно для подстраховки веревочку завязать.

Навстречу шли два парня-туриста, счастливые обладатели того самого автомобиля на парковке. Они ходили в радиалку в Вади Гувейру и дошли докуда могли, чтобы потом вернуться обратно. Ребята сказали, что с велосипедами первые пару км должно быть более или менее, а вот дальше нас ждет каменная ступенька метра два высотой. Но нас было не испугать. Мы знали, чтобы будет жесть и взяли с собой репшнур для спуска велосипедов и вещей.

Я удивилась, что воды в Вади Гувейре так мало. Это никак нельзя было назвать рекой, а скорее ручейком, который ко всему прочему периодически уходил под землю. Неинтересная часть каньона быстро закончилась и вокруг нас выросли высокие стены фантастических цветов.

Вади Гувейра

Дошли до первой ступеньки, Костя спрыгнул вниз, и мы передали ему велосипеды. Таких ступенек на нашем пути было много. Была даже ванная, где уровень воды в вади оказался по грудь, но плавать и герметично упаковывать шмотки, слава богу, не пришлось. В этом месте высоко наверху стенами каньона был зажат большой камень в форме горошины.

Неожиданное препятствие в виде ванны

Воды "по грудь"

В какой-то момент на обрывах стен вади мы увидели раскидистые красивые пальмы. Дальше растительность была буйная – высоченный тростник, много пальм и других деревьев.

Местами можно было ехать в седле, но колеса иногда уходили в мокрый песок.

В одном месте таки пришлось доставать репшнур и спускать на нем велосипеды.

Пальмы

Камень можно обойти слева

Очередная ступенька

Заночевали на оборудованной туристической стоянке на слиянии Вади Гувейры и Вади Хамры под ефратскими тополями. Мы узнали об этом живописном месте среди скальных гор из Галиного отчета. Никого нет. Тепло и хорошо. Супер! Можно спокойно жечь костер.

Сходить в радиалку в Вади Хамру посмотреть на пальмы сегодня не успели, а думали, что матрас-матрас и вечером останется много времени.

Ночуем на слиянии Вади Гувейры и Вади Хамры

Можно спокойно жечь костер

По большому счету Вади Гувейра (хоть и длиной всего 7 км), конечно, не для прохождения с велосипедами. Но мы прошли, потратив на это 4 часа. Правда у нас подготовка соответствующая и моральная, и физическая. А вот пешком – рекомендую. Красивый, дикий и лаконичный каньон.

День 7. (3 января)

75,4 км, набор 1875 м, трек:

Проснулись традиционно в 04:30. Под утро было +5С, не холодно. Собирались с костром. Классное место, не хотелось уезжать отсюда.

Выход по Вади лайтовый, все проезжается в седле. В конце так вообще началась автомобильная дорога. Хорошо, что мы вчера не поехали дальше и встали лагерем на туристической стоянке. Место ночевки в конце Вади было бы не очень, да и на подъеме по Вади Дане была деревня, которая продолжалась пару км. Людей здесь почти не было, навстречу попались два мальчика и пастухи.

Dana trail на OSMе был отрисован по дну каньона, а там – мелкие камни, в которых вязнешь, как в песке. То с одной, то с другой стороны каньона шла плохая автомобильная дорога с большими камнями. Периодически приходилось скакать то вверх, то вниз, набирая лишние метры, а потом спускать обратно в каньон.

Ущелье Дана. Нам наверх

По таким камням в подъем не поедешь

С самого начала мы поняли, что попали: уж больно большие камни на мнимой дороге, по которой ехалось с трудом. А набор высоты в абсолюте предстоял 1250 метров (с 250 м до 1500 м).

Так продвигались вглубь ущелья, плавно набирая высоту. За очередным поворотом мы увидели серпантин на горе, по которому нам предстояло подняться. Стало как-то морально легче периодически перебираться через завалы из больших камней.

Местами дорога хорошая, и едется легко

Навстречу шли группы туристов, которые спускались вниз по знаменитому треку Dana trail. И чего они туда прутся?! Там же ничего нет!

В какой-то момент уклон стал более резким, мы перегрузили основной вес с велосипедов на плечи и пошли пешком в подъем по крутому серпантину. Радовало то, что камни здесь мелкие и обходилось без тягалова. На подъеме любовались красивым скальным массивом. Тепло и солнечно.

Выползли к деревне. Если смотреть отсюда вниз, то ни за что не скажешь, что дорога там очень плохого качества. Сверху выглядит прилично.

Невъезжаемый подъем серпантином

После деревни наш трек был проложен не по асфальту, а слева по склону горы. Сначала по дороге, а потом началась крутая пешая тропа с все теми же большими камнями и тягаловом. Возможно, было бы проще объехать последний «рывок» по асфальту.

Наконец вылезли наверх на проселочную дорогу, километр по ней, и мы летим в спуск по King’s Highway. Купили еду в первой же попавшейся населенке. В приличной фруктово-овощной палатке продавали спелые иорданские помидоры по 0,25 JOD и израильскую хурму по 1,4 JOD.

Спуск закончился и начался последний на сегодня приличный асфальтовый «торчок» на 250 м. Наконец, выползли наверх. Дальше или пересеченка «чуть вверх, чуть вниз» или глобальный спуск.

Когда до конца трека оставалось 29 км, мы остановились купить воду на ночевку, потому что не думали, что сегодня доедем до входа в Вади Хасу. Хотели заночевать раньше. После этого был большой город (47-49 км трека). Тут даже банки были и заправка, не говоря уже о куче магазинов. Но нам ничего не надо было, и мы быстро пролетели его на спуск.

А дальше вставать было негде. Тем более, что хотелось спуститься как можно ниже, чтобы было потеплее.

Начался спуск. Горы, освещенные низким предзакатным солнцем, невероятно красивы. Последний поворот, и мы на грунтовой дороге, которая привела прямо в Вади Хасу.

Спуск в Вади Хасу

Внизу стояла наша «Нива» с рыбаками-арабами. Костя подарил им русскую монетку на память, а они в ответ дали мне только что пойманную и зажаренную рыбу с половинкой лимона и лепешкой.

Сначала спустились по левому берегу вади к реке, но потом перебродили на правый, потому что площадка там была поровнее и было костровище.

Костя голыми руками достал из реки краба и стал фоткаться с ним. Готовить его не стали, выпустили обратно. Все равно есть нечего.

Я была немного озадачена количеством воды в реке: это настоящая бурная река, способная сбить своим течением с ног. Вода в ней действительно не холодная, как в Гувейре, а немного теплая.

На улице тепло, можно даже пуховку не одевать. Еще бы, высота всего 70 м. Правда, костер жечь особо не из чего, камыш горит, как спички.

День 8. (4 января)

21 км, набор 322 м, трек:

Ночью тепло, +13С. Проснулись без будильника, не было сил больше дрыхнуть.

Собирались без костра, на месте ночевки не было нормальных дров. Вышли с рассветом.

Вначале был ужас. Нет, даже не ужас, это был кошмар. Особенно, когда не знаешь, когда же наконец мы войдем в сам каньон. Тропа была какая-то странная, среди очень крупных, местами размером с человеческий рост, камней. Приходилось с матами тягать велосипеды, передавая их по цепочке через препятствия. Идти по реке мы не решались, боялись, что течение собьет с ног. В последствие мы поняли, что это было зря.

Километра через 1,5 жизнь резко наладилась, мы пошли по оформившемуся руслу реки из мелких камней. Тут было несколько хороших стоянок с дровами. Даже, если бы мы и знали об этих существовании, все равно не успели бы вчера дойти до темноты.

Жесть закончилась, мы вошли в каньон

Сильное течение пытается сбить с ног

Вади Хаса (Wadi Hasa) - самая длинная река в Иордании, и вторая по полноводности, первое место занимает Wadi Mujib. Вади Хаса в древности разделяла 2 разных государстве - Моаб на севере, и Эдом на юге. Вади Хаса – библейская вади. Она упоминается в Ветхом завете и нанесена на знаменитую карту-мозаику в Мадабе.

Русло реки широкое, воды по щиколотку, течение спокойное. Мы быстро продвигались в верховьях Вади Хасы. В одном месте Игорь нашел горячий термальный ключ с запахом сероводорода, бьющий из-под земли. Если бы у нас было больше времени, то в этой ванночке можно было бы полежать, поотмокать и заодно помыться.

Начался очень красивый узкий участок каньона с пальмами и лианами. Кое-где по скалам стекала горячая вода оранжевого цвета, очевидно изобилующая железом.

Началась красивая часть Вади Хасы

Катацца!!!

А за поворотом еще поворотик

Красивый участок каньона быстро закончился, и мы пошли по обычному руслу реки.

Вначале я очковала переходить реку вброд и вешала велосипед себе на плечо, чтобы его не сносило потоком, но потом опытным путем поняла, что с ног меня навряд ли собьет.

По ощущениям очень быстро мы дошли до места ночевки групп, которые проходят Вади Хасу за два дня. Я видела его на фотках. Здесь была колоритная выветренная скала, по своей форме с определенного ракурса напоминающая корабль.

Рядом с причудливой скалой хорошее место ночевки

Периодически приходится спускаться в русло реки

Дальше вади довольно долго было однообразным, но идти тут легко: речка и мелкие камни. Мы уже начали было думать, когда же это закончится?! Шлось то лучше, то хуже. Периодически река резко забирала вниз, а мы прыгали по скальным полочкам вдоль нее, спускаясь потом в русло. В одном таком месте велосипед Игоря унесло потоком воды, и метров 25 он проплыл по течению, пока его не настигли и не вытащили. Плохая новость: навигатор утонул и перестал ловить спутники. Хорошая новость: есть запасной.

Проходили мимо стоянки, вымытой в скале. Уютное место было под естественным навесом, но дров там не было. Наша цель на сегодня – подойти как можно ближе к деревне, расположенной на выходе из Вади Хасы.

Начался знаменитый участок Вади Хасы с розово-красными стенами. Я его себе как-то по-другому представляла. Может, это монитор так врал, делая красный цвет оранжевым.

Розово-красный каньон

Нижнее течение Вади Хасы

Каньон действительно красивый, но по-хорошему надо было проходить Вади Хасу за два дня, а не за один. Я подустала и мечтала уже побыстрее встать на ночевку, а тут, как назло, началось самое интересное.

Вади Хаса

Мальчик, а ты зачем сюда залез?!

Вади в нижнем течении очень узкое, а течение настолько сильное, что того и гляди собьет с ног. Нам приходилось идти с велосипедами строго по течению, потому что они создавали своей площадью основное сопротивление. Но все обходится и за сегодня никто так ни разу и не кильнулся. В самой узкой части воды было не выше, чем по развилку.

Стены каньона меняют свой цвет

Незванный гость

Последний крутой поворот

Когда до деревни оставалось 1,8 км по птичке, мы вынырнули из-за очередного поворота и увидели уезжающий вниз по руслу реки джип с арабами. Хорошее место дли пикника! Мы сделали вид, что не удивились, они сделали вид, что тоже. Никакой дороги тут не было и в помине, просто русло реки, а машина каким-то чудом проползала на пузе по крупным камням.

Встали на ночевку, не доезжая 1 км по прямой до деревни. Успели постираться и почти сразу стемнело. Хорошо, что дрова есть. Будет костер из колючей акации. На закате я слышала, как поет Муэдзин. Значит, деревня совсем близко.

За сегодня мы прошли 21 км пешком с велосипедами по Вади Хасе, затратив на это почти 10 часов. Больше никуда ломиться мы не хотели, да и все равно не успели бы.

В целом каньон пешеходный, но его можно рекомендовать для прохождения с велосипедами. Жесть была первые 1,5 км, но скорее всего мы сами виноваты, потому что надо было сразу мочить ноги и идти по руслу реки, а не скакать с байками по валунам.

По графику у нас был заложен запасной день на непогоду, но мы проскочили все посуху, и в последующие три дня нам предстояло никуда не спешить и растягивать удовольствие.

Так мы и не узнали, что такое наводнение в Вади и чего все так боятся. Это однозначно к лучшему.

День 9. (5 января)

76,3 км, набор 950 м, трек:

Проснулись традиционно в 04:30. Шумит река, но можно отчетливо разобрать, как в соседней деревне поет Муэдзин. Выехали с рассветом. Каньон выходил прямо в населенку. Мы перехали через русло реки и оказались в большом по меркам Иордании городе – Сафи.

Были сомнения, что мы не сможем купить еду в 6 утра, но на деле оказалось, что некоторые магазины уже были открыты. Решили все равно не закупаться. Не тот ассортимент. Хотелось фруктов и овощей.

Заехали по грунтовой дороге к пещере Лота, бросили на площадке велосипеды и пошли пешком вверх по лестнице.

Пещера Лота

Пещера Лота расположена на юго-востоке Мертвого моря недалеко от современного города Сафи в Иордании. Согласно легенде печальное известные Содом и Гоморра и другие города долины Мертвого моря стали местом действия одного из наиболее драматичных ветхозаветных сюжетов. Вскоре после того, как Авраам и его племянник Лот пришли в долину Мертвого моря, они разделили скот и людей и пошли каждый своим путем (Бытие 13:1-13). Господь сказал, что истребит города Содом и Гоморру за порочность и высокомерие их жителей, однако Аврааму удалось уговорить Господа пощадить Лота и других праведников. Когда спасенные бежали из горящего Содома, жена Лота ослушалась Господа, повелевшего не оборачиваться, и превратилась в соляной столп. Церковь-базилика была воздвигнута у входа в естественную пещеру, где, считается, некогда укрылся Лот с дочерьми.

Остатки неплохо сохранившей древней церкви были закрыты навесами, имитировавшими крышу. Перелезли через ограду и зашли в пещеру. Там ничего особенного не было, проход вглубь и вниз был засыпан.

Скатились вниз к круглому зданию – музею самой низкой точки земли. Этот музей должен был быть включен в Jordan pass. Однако нам сказали, что это не так. Входной билет стоил 2 JOD/чел. Пошли сюда только потому, что надо было подзарядить видеокамеру. В музее ничего особенного нет, просто висят плакаты с фактами об этой местности. Можно было смело сюда не заходить.

Мужчина на кассе рассказал нам, что дальше по шоссе вдоль Мертвого моря еще будут магазины и посоветовал бесплатное место для купания с пресной водой, где воды Main hot springs втекают в Мертвое море.

На воротах музея висела афиша о проходившей недавно асфальтовой велогонке, старт которой был у места крещения на реке Иордан, а финиш – у музея.

Внизу музей самой низкой точки Земли

Помидоры с носками

Покрутили по асфальту с плавными подъемами и спусками. Традиционный северный ветер в долине Аравы (для нас мордник) почти не мешал ехать. Как только отъехали от музея самой низкой точки Земли, очутились в облаке, хотя погода была хорошей. Я облизнулась и почувствовала соль на губах. Наверное, это пылил завод, добывающий соль.

Что-то непонятное сконденсировалось из чистого неба и закрыло собой солнце. Израильский берег был как будто в тумане.

Следующая достопримечательность – Вади Нумейра (20-25 км трека). Три года назад я нашла это место при подготовке маршрута по Израилю – Иордании по описанию в интернете. А так даже и не скажешь, что в такой пустынной слабо пригодной для жизни местности, если забраться всего на пару км вглубь в горы, можно попасть в настоящий рай.

Вход в Вади Нумейру

Каньон Вади Нумейры

Заехали в каньон на велосипедах, состегнули байки, а дальше пошли пешком. На входе в каньон висит застрявший в стенах большой камень.

Мне это вади очень понравилось: высокие стены, а каньон при этом узкий. Особенно учитывая, что идти пришось недалеко и без велосипедов. Всего около 2-х км в одну сторону.

Вади Нумейра

Узкая часть каньона

Где-то на середине пути мы прошли мимо уютного места ночевки: большая ровная площадка, есть кострище.

Вади заканчивается большим камнем, с которого стекает река. Вернее формально оно не заканчивается, просто камень преграждает путь снизу. Что там выше – мы не знали. Подогреваемый любопытством, Костя забрался на валун, но дальше идти смысла нет. Теоретически в этом водопадике можно смыть с себя соль после купания в Мертвом море.

Путь преградил камень. Пришлось повернуть обратно

Возвращаемся к велосипедам

Следующая задача – купить еду и воду. Ништяки заканчиваются. Едем до ближайшей населенки. Мимо нас проносятся машины, груженные помидорами. Овощи часто просто так валяются на дороге. Как оказалось, в долине Аравы помидоры выращивают повсюду. Воду на полив берут из стекающих сюда вади.

Настречу нам пролетел велосипедист-путешественник на циклокроссе с хвостом, сумкой на руле и заплечником.

После заправки, отмеченной на ОСМе, было еще две неотмеченные. Проехали мимо городка (39-40 км), в котором купили бутилированную воду, ништяки, лепешки, хурму, мандарины, яблоки и пару картофелин на борщ.

Кругом надоедливые дети, а надо где-то остановиться на перекус. Не нашли ничего лучше, как заехать в очередной пешеходный каньон – Вади ибн Хаммад. Я нашла его по описанию в интернете. Вглубь гулять мы не пошли (довольно с нас каньонов), вместо этого обосновались перекусить на дамбе. Помыли овощи и фрукты в чистой воде.

Мы выехали к Метрвому морю.

Мёртвое море — бессточное солёное озеро между Израилем и Иорданией. Уровень воды в Мёртвом море на 430 м ниже уровня моря и падает со скоростью примерно 1 м в год. Побережье озера является самым низким участком суши на Земле. Мёртвое море — это один из самых солёных водоёмов на Земле, солёность составляет 300—310 ‰, в некоторые годы до 350‰ . Длина моря 67 км, ширина 18 км в самом широком месте, максимальная глубина 306 м.

Шоссе вдоль Мертвого моря по одной полосе в каждую сторону, но есть обочина шириной с полосу и едется комфортно.

Задолго до входа в Вади Муджиб заповедник обнесен высоким забором с колючей проволокой и табличками «do not enter without valid permit».

Мертвое море

Вход в Вади Муджиб

Заповедник Вади Муджиб, созданный Королевским Обществом охраны природы Иордании – это Национальный парк, который занимает площадь 220 квадратных километров, охватывая территорию от Карака на юге до Мадабы на севере, достигая высоты в 900 метров над уровнем моря в некоторых местах. Впадает этот могущественный древний поток в Мертвое море и является основным его поставщиком воды на иорданском побережье. Главная привлекательность каньона — невероятной красоты пейзаж! Скалы состоят из разноцветного песчаника и напоминают Петру и ущелье Сик. При этом еще и украшены водопадами и тропической растительностью. Такие особенности ландшафта делают Вади Муджиб очень привлекательным для туристов и удивляют уникальным биоразнообразием, которое включает более 300 видов растений. Также заповедник является стратегически важным местом безопасной остановки для огромного количества перелетных птиц, которые ежегодно перемещаются вдоль Великой рифтовой долины между Африкой и северо-востоком Европы. Посещение Национального парка обязательно в сопровождении гида, и должно быть забронировано заранее через официальный сайт RSCN (Королевское Общество охраны природы).

С обеих сторон от официального входа в заповедник – два поста МЧС и полиция или военные. Поинтересовались у них, можно ли вставать в палатке на берегу Мертвого моря, на что военные дали отрицательный ответ и сказали, что у нас навряд ли это получится. И действительно: берега крутые, спуститься едва ли можно, да и все видно с дороги. Смотровых площадок много, а с подъездом к воде все плохо.

Воду на готовку предусмотрительно набрали на втором посту.

Напротив Вади Муджиб – платный пляж. Мы не поняли за что с нас хотели взять 20 JOD: то ли за пресную воду и полотенца, то ли за проживание в домиках на пляже. Все равно для нас это дорого и неинтересно.

Вечер и заповедник Вади Муджиб уже закрывался. Вход туда платный, аж целых 10 JOD/чел. Мы решили, что еще одна вади да еще и за деньги нам не нужна и поехали дальше искать место ночевки.

Скоро закат.

Закрутили в асфальтовый торчок на 100м и перед спуском пошли пешком в разведку вверх по склону в поисках ровного места под палатку. Там оказалась еще одна дорога, которая метров через 300 привела нас ко входу, а точнее выходу из безводной вади. Это нам и было нужно!

Разбили лагерь. Много дров, костер горит хорошо. Облачность странная. Через дымку видно луну. Такого большого гало вокруг луны я никогда не видела. К чему бы это? По ощущениям давление пошло вниз.

Вечером +20С, днем – пасмурно, но тепло + 22С.

Варим борщ из пакетиков «Здоровая еда» с сублимированной капустой и обычной картошкой.

День 10. (6 января)

41,4 км, набор 1314 м, трек:

Утром было очень тепло, аж +17С. Ночью пару раз налетали порывы ветра и трепали тамбур палатки. За ночь небо прояснилось и видны были звезды. Проснулись по будильнику в 04:30 и выехали в 06:00, хотя никуда не торопились. Было жалко светового времени. Котелок борща на завтрак приготовили вчера вечером.

Покрутили вдоль Мертвого моря и очень быстро оказались у места, где вытекают из вади горячие источники Main Hot Springs.

Чтобы попасть на пляж, нужно скатиться вниз сначала по крутой лестнице, потом по тропинке. А вот выбираться отсюда по сыпухе с велоштанами – целое цело.

Костя съездил к дамбе горячих источников и набрал воды в бутылки, чтобы облиться пресной водой сразу после выхода из Мертвого моря. В горячих источниках нам показалось как–то нечисто: плавали пластиковые бутылки и другой мусор. Да и смущать арабов своим видом я не хотела.

Сегодня назначена полудневка на Мертвом море, торопиться некуда. Довольно долго ждали, пока наш берег осветит солнце. Сильный ветер холодил и не давал заходить в воду.

Вода в Мертвом море теплее, чем в Красном. Сидеть там можно долго, а вот выходить – холодно из-за ветра. Сделали традиционные фотки как вода держит на поверхности. Я на всякий случай купалась в очках, чтобы защитить глаза от соленых брызг.

Романтика

Купание в Мертвом море

Купание в Мертвом море

Кожа после соленой воды какая-то скользкая. Мы с Костей ополоснулись пресной водой из бутылок и спрятались в спальник. Игорь предпочел искупаться на дамбе горячих источников. Вода там чуть теплая. Выше по течению – много местных (слышны детские крики), а в самом озерце на дамбе плавает мусор. Проходящий мимо араб недовольно сказал, что два километра вверх по течению вода не теплая.

Покрутили дальше по асфальту к началу подъема к Dead Sea Panorama Complex. Мы планировали не объезжать по асфлаьту, а залезть туда «в лоб». Альтернативная грунтовая дорога длиною всего 3,8 км, но там пришлось бы идти пешком.

Поехали в объезд по асфальту. На подъеме пересекли Вади Химару, но воды в ней не было, а, следовательно, самый высокий водопад Иордании был без воды. Решили к нему не идти.

Асфальтовый подъем к Dead Sea Panorama Complex

На подъеме, обгоняя друг друга, фотографировалась тусовка мотоциклистов. Я не была в восторге: ползешь серпантином на 1:1, а тут кто-то на скорости входит в поворот, еще и обгоняя друг друга. И куда король смотрит!

Dead Sea Panorama Complex не включен в Jordan pass, вход для иностранцев стоит 2 JOD/чел.

Вид со смотровой красивый. Слева мы увидели нашу грунтовую дорогу, идущую на подъем. Вполне ничего себе, выглядит без больших камней.

Вид со смотровой Dead Sea Panorama Complex

Пошли в музей. Тут оказалось есть на что посмотреть, а точнее почитать. Много интересных фактов о Мертвом море: что медь пошла из этих мест; что море находится на стыке литосферных плит, движущихся в разных направлениях; что уникальный состав Мертвого моря обусловлен водами с микроэлементами, вытекающими из вади; что море пересыхает ступеньками – террасами, которые мы видели до этого.

В здании музея был ресторан. 1,5 литровая бутылка воды здесь стоит 2,5 JOD. Ужас! В пустыне и то дешевле. Пришлось набрать воду на готовку в туалете.

Сегодня растягивали время, как могли. До ночевки оставалось проехать километров 10.

Вернулись 4 км назад и в месте, где тусуются байкеры, свернули на грунты. Качество дороги хорошее, но тут началась неприятная пересеченка. Летишь вниз, а закатить наверх по инерции скорости не хватает. В конце подъемчиков приходится переключаться на низкие передачи.

Чуть ли не в каждой такой яме стоят палатки бедуинов, и собаки выбегают полаять на нас.

Скоро закат, освещение становится красивым и мягким. Въехали в каменный пояс, где росли колючие деревья. Чем-то напоминает Марокко. Населенки здесь нет.

Хорошая грунтовка. Въехали в пояс африканской растительности

Пустыня на закате

Солнце закатилось за горизонт. Встали на ночевку на вершине небольшого подъемчика, отойдя в сторону от основной дороги. Жжем костер из колючих деревьев, получается неплохо.

На горизонте мерцают огни Израиля, и долина Иордана также освещена.

По моим ощущениям холоднее, чем было на Мертвом Море. Высота 350 м.

День 11. (7 января)

67,3 км, набор 1346 м, трек:

Проснулись на полчаса позже обычного, сегодня нам спешить некуда.

Небольшой спуск, и опять началась пересеченка. Летишь с горки вниз, а вверх – сначала по инерции, а потом заползаешь на 1:1. Тут шатры бедуинов и атакуют собачки. Кусать нас, конечно, никто не собирался, а так – побегать и погавкать – милое дело.

Поползли в основной на сегодня подъем с 200 м до 800 м. Сначала уклон такой, что ехалось приятно, а потом пришлось пойти пешком. Зато быстро набрали высоту. Вначале резкого подъема закончилась хорошая грунтовка, и начался асфальт до конца, т.е. до аэропорта.

В конце подъема свернули на северо-восток и поехали искать дольмены. Один из них стоял метрах в 100-150 справа от проселочной дороги. Дольмен как дольмен. Спустились пофоткать его.

Асфальтовый подъем

Дольмен

Дольмены Вади Jadid. Вади Джадид расположена в 10 км к юго-западу от Мадабы. Здесь вы можете увидеть более 40 дольменов (12 из них очень хорошо сохранились, а остальные были, скорее всего, разрушены в ходе землетрясений). Дольмены датируются 3000-5000 до н.э.

Дальше по дороге (там, где остальные дольмены) – резкий спуск, но нас заломало сбрасывать высоту и мы вернулись обратно на нашу дорогу. Гора Небо по прямой, как раз в том направлении, где остальные дольмены, но Игорь специально проложил трек полукругом, чтобы лишний раз не сбрасывать и не набирать высоту.

Ну тут и мусорка! Даже я, которая не замечает плохого, старалась не смотреть на обочину, где ровным слоем были разбросаны целлофановые пакеты и пластиковые бутылки. Дорога проложена по неприятным холмам.

Ехали по деревням, предыдущий магазин был до Мертвого моря. Первые магазины-палатки начались перед спуском к горе Небо. Это небольшая радиалка. Купили помидор по 0,3 JOD/кг, 4,5 кг мандарин за 2 JOD, 7 лепешек за 0,5 JOD. К этому времени наши запасы ништяков подошли к концу и мы сильно хотели есть.

Скатились к горе Небо. Вход на территорию стоил 2 JOD/чел. Хотели перекусить с красивым видом на долину Иордана, но оказалось, что это священное место, куда нельзя проносить еду. Пришлось расположиться у входа, перекусить мандаринами с лепешками.

гора Небо

Гора Нево или Небо, гора Моисея — гора на западе Иордании, к востоку от северной оконечности Мёртвого моря, в 7 км от города Мадабы. Высота — 817 м над уровнем моря.
Согласно Второзаконию, с этой горы Господь показал Моисею всю Землю обетованную: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…» (Втор. 34:1).
На вершине горы находится «Мемориал Моисея» — согласно Библии, он «погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня.» (Втор. 34:6), а это где-то поблизости.
На вершине горы сохранились древние мозаичные панно, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея, и остатки византийского монастыря IV—VI веков. Все это находится под попечением ордена францисканцев.

Вдоволь насытившись, вошли внутрь. Так, ничего особенного: смотровая, развалины церкви, мозаики. Вид со смотровой Dead Sea Panorama Complex получше. Это место посещают преимущественно паломники из Иерусалима, идущие на гору Моисея через место крещения на реке Иордан и Иерихон.

Следующая наша цель – город мозаик. Там нам надо осмотреть достопримечательности, купить сувениров и еды в самолет. До Мадабы – 9 км. Подъемы и спуски стали гораздо плавнее, так что едется приятно.

Мадаба — город в Иордании, примерно в 35 км южнее Аммана. Население 70338 человек. Основанный моавитянами город несколько раз упоминается в Библии. В первом веке до нашей эры город попал под правление Набатейского царства. Со 106 года Мадаба стала частью римской провинции Аравия Петрейская. В 746 году город был разрушен землетрясением. Только в 1880 году христиане расчистили развалины и восстановили город. В самой Мадабе и в её окрестностях раскопаны несколько древнеримских вилл и раннехристианских церквей VI века с уникальными мозаиками, в их числе (в церкви Святого Георгия) древнейшая карта Святой земли, так называемая Карта из Мадабы.

Приехали в центр города к православной церкви Святого Георгия, где сохранились остатки уникальной карты-мозаики. Вход сюда стоит 1 JOD/чел.

Церковь Святого Георгия. Мадаба

Карта-мозаика Святой земли

Улица с сувенирами

Главная достопримечательность Мадабы — всемирноизвестная мозаичная Декаполиса VI века. Находится она в действующем православном храме святого великомученика Гергия Победоносца. Храм был построен в конце XIX века на месте более древнего храма, разрушенного землетрясением и относящегося к времени правления Юстиниана I Великого. Есть сведения, что этот древний храм был освящен 20 ноября 542 года н.э. в честь святого великомученика Георгия Победоносца — одного из самых почитаемых на Ближнем Востоке святых. Так как напольная мозаика-карта Святой Земли в храме охраняется ЮНЕСКО и относится к музейным реликвиям, для туристов вход в храм платный (1 иорданский динар).

Нормальный магнитов на холодильник с картой Иордании мы не нашли, зато купили настенную тарелку и Костя выторговал коллекционные монеты.

Дальше – Burnt Palace, куда мы почему-то заходить не стали, потом Archaeological Park (раз включен в Jordan pass, то пришлось заглянуть внутрь). Смотреть тут особо не на что, только на мозаики.

Следующая достопримечательность – католическая церковь Shrine of the Beheading of John the Baptist (Latin Church). Она нам понравилась больше всего. Парень, родом из Югославии, с нас даже денег не взял, хотя вход стоит 1 JOD/чел. Мы поднялись наверх через колокольню на крышу пофоткать город, а потом спустились вниз по оборудованным ходам под землю, где тоже сохранились фрагменты древних мозаик.

Католическая церковь Shrine of the Beheading of John the Baptist

Поднимаемся на колокольню католической церкви

Вид со смотровой на Мадабу

Последняя достопримечательность – археологический музей (включен в Jordan pass). Ничего особенного. Опять монетки и мозаики. Музей зажат между обычными домами. Араб, проверяющий билеты, типо провел нам экскурсию и хотел дополнительно денег, но мы ничего ему не дали. Никто же его об этом не просил. Мадаба – город мозаик. В археологическом музее некоторые из них даже находятся под открытым небом и их накрывают, когда начинает идти дождь.

В городе есть большой по местным меркам гипермаркет – Carrefour (45 км трека), куда мы направились за едой. Выбор большой, а купить нечего, да еще и глаза разбегаются. Зато помидоры здесь продавались аж по 0,15 JOD за кг.

Поехали в аэропорт, до которого оставалось километров 20 относительного плоскача с плавными подъемами и спусками.

Громкий хруст раздался из Костиного велосипеда. Это полетел подшипник в барабане задней втулки.

Но втулка крутилась и сразу отказываться работать явно не собиралась. Повезло, что это случилось на ровной дороге и за 15 км до финиша. Кто знает: может, это мелкий вулканический песок индонезийских вулканов виноват, а, может, и воды Вади Хасы.

Чуть не доезжая до Desert highway, перелезли через дырку в заборе и заныкались в оливковой роще готовить ужин на горелке. Периодически проезжают машины и светят на нас фарами.

Стемнело. Думали заночевать тут, но посмотрели на градусник +3С! Да ну его на фиг! Быстро собрались и поехали ночевать в аэропорт. Нашу упаковку на обратный путь кто-то нашел и стырил. Возможно, ее сдуло с крыши. Хорошо хоть Лешин чехол, коврик и пищевая пленка, закопанные в земле, были на месте. Этого хватит, чтобы запаковать три велосипеда.

Добрались до аэропорта Королевы Алии. Тепло и хорошо. Мы спасены!

Я почти сразу легла спать в облюбованном месте в зале прилета, а ребята рядышком разбирали велосипеды. Несмотря на шум, свет и периодические объявления по громкой связи, выспались мы хорошо.

День 12. (8 января)

Запаковали собранные накануне велосипеды в коврики и поднялись на лифте в зал вылета. Нас долго досматривали и привязались к навигаторам. Заставили убрать приборы в багаж. Оказывается, в Иордании запрещено провозить gps-ы в ручной клади.

Без проблем сдали велосипеды на стойке негабарита.

Когда проходили досмотр ручной клади, опять перетряхнули все рюкзаки, заставив включить всю технику. Искали навигаторы, но они-то уже в багаже. Так нас не досматривали даже на вылете из Израиля!

В паспорта без вопросов шлепнули выездные штампы, не попросив предъявить Jordan pass.

В бизнес зале было традиционно много овощей и фруктов: огурцы, помидоры, маслины, курага, орехи, финики. Что не удивительно. Иордания – правильная сельскохозяйственная страна, где вкусные овощи стоят копейки. Мяса не было, зато есть лепешки и сладкие булочки. Красота!

Опять пролетаем над Турцией и Украиной.

В Москву не тянет совершенно. Там - 30С! Ужас-ужас. Вчера на Мертвом море было +25С, а завтра с утра в Москве обещают -30С. Такого большого перепада температур в 55С в моей жизни еще не было…

Фотографии:

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Снимали на GoPro. Будет позже.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет 33133 руб/чел

Jordan pass 105$/чел

Общаковая еда, автобус до Акабы, бензин, ништяки, сувениры, входные билеты (не Jordan pass) 100$/чел

Аптечка, сублиматы 1200 руб/чел

Итого: 47 000 руб/чел

Впечатления и итоги:

Мне очень понравилось в Иордании. Здесь было, на что посмотреть: скальная пустыня Вади Рам, впечатляющих масштабов древний город Петра, обалденные по своей красоте каньоны.

Путешествие по стране казалось очень комфортным. Солнечная теплая погода. Самое оно для вкручивания. Дружелюбное местное население.

Не хотелось уезжать отсюда в холодную пасмурную Москву.

Маршрут частично получился велосипедным первопрохождением.

Мы целиком проехали Вади Рам, проложив трек через самые интересные достопримечательности (3 нерукотворных моста, Khazali siq и красную дюну). Очень рекомендую потратить время и залезть на мост Burdah. Вы будете вознаграждены видом с высоты птичьего полета на красную скальную пустыню. Да и вообще песчаные дороги Вади Рам оказались совсем не страшными и вполне (за редким исключением) проезжались на найнерах со слегка приспущенными покрышками. Если вы хотите узнать больше исторических фактов об этой местности, посмотрите фильм про Лоренца Аравийского «Я приглашаю вас в Вади Рам». С ним ваше представление об уникальной скальной пустыне будет более полным.

Теперь расскажу свои впечатления о вади. Безусловно, их нужно посетить.

Что касается Вади Гувейры, я не рекомендую проходить ее с велосипедами. Каньон хоть и пешеходный, но там много ступенек метра по 2 высотой, с которых нужно спрыгивать вниз и как-то спускать вещи и велосипеды. Мы знали это и брали с собой репшнур. Каньон красоты необыкновенной, но велосипед тут мешает. А точнее не мешает, а просто отвлекает от любования окружающими стенами фантастических цветов.

Мы долго искали по спутникам грунтовую дорогу, по которой можно выбраться на верха после вади Гувейры и нашли. Это известный Dana trail. Но здесь нужно было набрать за раз 1250 м. На деле оказалось, что дорога с крупными камнями, и на подъем особо-то не поедешь. Ничего, выбрались. Несмотря на то, что это место носит статус protected area, смотреть тут не на что.

А вот Вади Хасу скорее можно порекомендовать для пешки с велосипедами (за исключением первых нескольких км). Мы боялись идти по реке и по цепочке перекидывали байки через прибрежные валуны. Когда начался каньон, мы пытались ехать в седле по руслу реки, но быстро забили на это. Уж больно красиво было вокруг и хотелось любоваться, а не смотреть на дорогу. Если вы не любите пешку с велосипедами, то вполне достаточно будет подъехать к выходу из Вади Хасы снизу и прогуляться по нижнему течению реки пешком, как это сделала Галя Юрасова в 2010г. Это очень красивая часть вади с узкими стенами красного цвета и самым сильным течением, против которого идти вверх будет непросто.

Вади Нумейра тоже супер. Радиалка сюда – это настоящая находка для путешественников, взявших автомобиль в аренду. Место легкодоступное, вход свободный, есть пресная вода. В глубине мы выдели уютное ровное место под палатки с кострищем, но дров здесь нет.

Вади все разные, и каждый каньон красив по-своему.

Несколько севернее есть еще одно пешеходное вади – Вади Ибн Хаммад. Мы заезжали к его дамбе перекусить и помыть овощи и фрукты в бесплатной воде. Дальше вверх по течению не пошли.

Иорданию можно смело рекомендовать как регион для велопохода на новогодние праздники. Диапазон высот составил от -415 метров (Мертвое море) до 1710 метров. Неплохо для самого разгара зимы)))

Список литературы и полезные ссылки:

1) Отчет о велопоходе по Турции, Сирии и Иордании Юрасовой Галины, 2010 год.

2) Отчет о пешеходном походе по каньонам Иордании Юрасовой Галины, 2013 год.

3) Отчет о пешеходном походе по каньонам Иордании Юрасовой Галины, 2015 год.

4) Отчет о велопоходе по Иордании Костюхиной Екатерины, 2012-2013 год.

4) Отчет о велопоходе по Иордании и Сирии Акчурина Константина, 2006-2007 год.

5) Jordan pass

6) Министерство Туризма Иордании

7) Официальный сайт Петры

8) Автобусная компания Jett.

9) Про Вади ибн Хаммад