Что тут говорить, целью этого похода было объять необъятное - проехать две страны на велосипедах в формате серьезного похода и совершить пешее восхождение на Эльбрус, уложившись ровно в две недели.
Вначале мы планировали захватить еще и Нагорный Карабах и растянуть велосипедную часть на 15 дней, а на Эльбрус оставить с запасом целую неделю на случай непогоды. Но почти в последний момент в таком длинном отпуске отказали. Поэтому при окончательном прокладывании маршрута по Армении и Грузии мы руководствовались в первую очередь высотой определяющих перевалов, чтобы как можно лучше пройти акклиматизацию в короткие сроки. На Кавказе как выяснилось не так уж и много пригодных для велосипедов перевалов выше 3000м. В наших планах обязательным мероприятием было пешее восхождение на самую высокую точку Армении г.Арагац (3800-4000м).
Часть Нагорного Карабаха была отложена до лучших времен, потому как это чуть ли не майский регион с перевалами в 1500м, хотя в отчетах написано, что там красиво и зелено.
Мы также сильно заморачивались над тем, чтобы объехать асфальт вообще, а трассы - в особенности. Внимательно читали отчеты, смотрели дороги по спутникам. По этой же причине было решено пробрасывать участок от Гюмри до Тбилиси на поезде, достойных вариантов объезда трасс не нашли. Мы придумали, как миновать кусок автомагистрали от Тбилиси до Жинвальского водохранилища параллельно ей по второстепенному незагруженному асфальту, грейдерам и грунтовым дорогам. На мой взгляд вышло удачно.
Хочу сразу сказать, что в велосипедной части был только один пешеходный перевал под названием Чаухи (1А, 3338м), ради которого мы ехали или с велоштанами с лямками, вешающимися на плечи, или с заплечными рюкзаками 32-60л. В интернете смогли найти только один отчет, где группа украинских велосипедистов переваливала через него с севера с существенно меньшим уклоном и набором высоты на подъеме, чем с восточной стороны предстояло нам.
Была разработана таблица с графиком движения по дням, без отставания от которого у нас была возможность три дня провести в Приэльбрусье. Кроме того, в случае восхождения на Эльбрус в первый же день, мы приготовили бонусы (Чегет и водопад Девичьи косы). На них можно было с интересом потратить два дня.
|
дата |
км |
набор |
сброс |
маршрут |
описание |
достопримечательности |
|
09 |
самолет в 22:30 |
|||||
|
10 |
10 |
118 |
18 |
аэропорт-автовокзал |
Прилетаем в 1:20. Собираемся. Немного спим. Едем 10км на автовокзал. Я бы приехал туда к 7:00. Рассчитываю на автобус в Горис в 8:00-9:00. Если еще есть время - едем на жд вокзал все узнавать. Если времени совсем много - экскурсия по Еревану. Закупаемся на вечер и утро, лучше здесь, чтоб в Горисе не терять время. До Гориса 240км |
|
|
40,5 |
1600 |
950 |
Горис-Татев-ночевка |
Приезжаем в Горис в 12-13 (???) часов. Смотрим миникаппадокию, едем в Татев, смотрим монастырь, дальше по дороге Чинги до их ночевки или дальше "мест для ночевок там полно на спуске к Шамбу" |
каменные скульптуры в Горисе, канатка, мост сатаны, Татевский монастырь |
|
|
11 |
70,5 |
2600 |
1300 |
Шамбское вдхр-Сисиан-Иштакар |
Проезжаем Шамбское вдхр, заезжаем в монастырь Воротнаванк, который так расхваливал Чинги. Проезжаем Сисиан, где закупаемся на вечер и утро. Возможно, на всякий случай, стоит купить на еще вечер. Шакинский вдп-красивый, если будет вода. Заезжаем на стоунхендж. Далее едем как Гришин до озера с петроглифами 20 км до высоты 3300. Дорога есть. |
монастырь Воротнаванк, Шакинский вдп, комплекс Зорац Карер, петроглифы |
|
12 |
71 |
1500 |
2200 |
не дорога-Базарчай-Джермук |
Гришин:"Забрались на взгорок еще дальше от хребта и траверсировали склон, спускаясь в долину. Удивительно, земля на склоне чередуется с каменными осыпями. Спустились вниз на заросшую дорогу. Преодолев пересохший ручей. Затем свернули с нее левей, и поехали – пошли. Все же пришлось поносить велосипед по курумнику… Опять вышли на слабую дорогу по которой доехали к почти пересохшим озерам. Едем на еще 2 озера и к вулкану. Дорога опять пропала. Справа на склоне остался одно недавно использованное стойбище. Спустились с перевала по не очень крутому склону (25) пешком и доехали к озерам. В ближнем озере вода имела розовый оттенок, из-за кишащих там рачков. Но пока это заметили – половина успела попить. Жалоб потом не было. Дорога к озерам и от них идет хорошо накатанная. Поехали по хорошей грунтовке дороге обратно в сторону вулкана. Перед самым спускам – оставили велосипеды и взобрались на кратер. Дорога объезжала осыпи камней, траверснула склон и опять начались качания… " на 21-22 км выезжаем на трассу, чуть по ней и сворачиваем в Базарчай на 31-ом км. По разным дорогам меж рудников приезжаем в Джермук. Закупаемся на ужин и завтрак. Смотрим ущелье с моста, спускаемся к водопаду, заезжаем на термальные минеральные источники. Отезжаем от города и встаем на р.Арпа. |
Сюнинское нагорье, бу вулкан, Джермукский вдп, ущелье, галерея термальных минеральных источников |
|
13 |
91 |
700 |
1400 |
р.Арпа-Варденис-Севан |
Дорога приблизительная, ориентируемся на местности. invin:"Утром выезжаем вчерашней дорогой, но в какой-то момент её теряем. Не проблема, достаю компас и беру азимут на север к Севану, Пешком прошли около двух километров и вышли на отличный грейдер, заметно лучше того, что ехали раньше. По карте дорога делает резкий поворот на восток, огибая горы урочища Сарыеры, мы же судя по всему этот поворот пропустили и прошли по горам напрямик. Перевала как такового нет, дорога в какой-то момент просто резко уходит с плато вниз." Доезжаем до Вардениса. Закупаемся на ужин и завтрак и еще на ужин и завтрак. Крутим вдоль южного берега оз.Севан. Можно пробросится 50км. |
оз.Севан |
|
14 |
85 |
1800 |
2400 |
Гехард-Гарни |
От возможного места стоянки на Севане чуть по трассе. invin:"Подъем к перевалу Спитаксар начинается у села Ланджахлюр. Первый километр приходится пройти пешком из-за большого уклона и камней, но дальше дорога выравнивается и вполне можно ехать. Виды на подъеме не вызывают эмоций, но ближе к перевалу горы преображаются - появляются скальные осыпи, нерастаявшие с зимы снежники, высокогорные озера. Спуск каменистый и очень техничный, едем предельно аккуратно на зажатых тормозах, вверх в отличии от другой стороны здесь уже никак не заедешь. Асфальт начинается у Гехарда, откуда стоит сделать радиалку на два километра к монастырю IVв нэ." Смотрим храм Гарни. invin:"Заключительная походная ночевка, оказавшейся самой запоминающейся. Скалы вокруг образуют необычные конструкции, похожие по виду на органные трубы из-за чего ущелье получило название "Симфония камня". В начале довольно много туристов, но если спуститься пару километров, то людей совсем нет, а места всё такие же волшебные." |
пер.Спитаксар (3200, авто), монастырь Гехард, храм Гарни, ущ.Симфония камня |
|
15 |
97 |
2050 |
1600 |
Гарни-Ереван-начало подъема на Арагац |
Доезжаем до Еревана. Осматриваем достопримечательности. Покупаем на жд вокзале билеты Гюмри-Тбилиси. Закупаемся на два ужина и два завтрака. Выезжаем из города. Смотрим Касахский водопад и монастырь Ованаванк. Съезжаем на дорогу на Арагац, отехав от населенки, встаем на ночевку. |
Достопримечательности Еревана, Касахский вдп, монастырь Ованаванк. |
|
16 |
42 |
2400 |
850 |
Амберд-оз.Кари-г.Арагац. |
Смотрим исторический комплекс Амберд. Заползаем к оз.Кари 33км с набором 1700. Пешком лезем на Арагац. При наличии времени, лезем на северную вершину. Кари-южная вершина-Кари 3-4ч. Ночуем на берегу озера. |
исторический комплекс Амберд, оз.Кари, г.Арагац |
|
17 |
60 |
400 |
2150 |
оз.Кари-Гюмри |
Начинаем спуск. Дорога будет то пропадать, то появляться. Периодически будем скакать по камням. Развалины советской вч ПВО. Курумник. Едва заметная дорога. Вскоре начинается более-менее дорога. В селе Арич (30-й км) начинается хорошая дорога. Заезжаем в монастырь Аричаванк. Гюмри. Поезд Гюмри (18:06-18:21)-Тбилиси(00:12) |
монастырь Аричаванк |
|
18 |
102 |
1950 |
1400 |
Тбилиси-Мцхета-Жинвалийское вдхр |
Ночуем в хостеле Greenhouse. Утром осматриваем Тбилиси, едем в Мцхету, смотрим там. Едем второстепенными дорожками по восточному берегу Арагви. Закупаемся на два ужина и два завтрака. Около вдхр. выезжаем на дорогу к Барисахо. Встаем где-то у реки на ночевку. |
Достопримечательности Тбилиси и Мцхеты, Жинвалийское вдхр |
|
19 |
41 |
1950 |
500 |
Борисахо-Рошка-под пер.Чаухи |
Едем по той же дороге. Отворотка на Рошку. 29-ый км 1450м. Заканчивается каменистая дорога, начинается грунтовка. Серпантин. Рошка. 36 км 2000. заканчивается грунтовая дорога. Шатуны:"Перед спуском к селу Рошка тропа распадается на множество троп, по которым гоняют скот. Двигаться стало еще труднее, это почти непрерывное нагромождение камней с выбитым между ними копытами животных грунтом. Выходим на набитую тропу и едем по ней вдоль обширной долины. Ехать сложно – тропа идет сквозь заросли колючего бурьяна и буквально утыкана торчащими из земли камнями разных размеров. Но приходится ехать, потому что идти по колючим бурьянам еще тяжелее." Ночуем как можно ближе к перевалу. |
Ущелье Хевсурской Арагви и Пшавской Арагви. |
|
20 |
60 |
1100 |
2900 |
пер.Чаухи-Джута-Степанцминда-граница-ночевка |
На четвереньках ползем на перевал. Шатуны:"В конце спуска более крутой уклон и высокая трава. Тропы не видно. Мы соблазнились, казалось, более легким путем слева вдоль ручья и спустились к нему. Зря. Далее следует водопадный участок ручья и обрывистые склоны, прохода нет. Возвращаться не хочется – слишком круто, да и там тоже спуск непростой. После разведки, пересекаем ручей, поднимаемся по склону соседнего отрога, обходя слева обрывистое ущелье ручья, и далее спускаемся вниз в долину по крутому травянистому склону. С седловины вниз траверсом по склону заметны следы пешеходной тропы. Но склон очень крутой и сыпучий (фото 41 справа). Даже при движении налегке ноги периодически сползают вниз. С велосипедами идти опасно. Делаем разведку по хребту. И точно, если чуть подняться и пройти по хребту метров 300, то там заметна тропа, уходящая серпантином вниз по не такому крутому и более слежавшемуся осыпному склону. Спуск здесь оказался намного проще, чем мы ожидали. Начитавшись всяких ужасов про спуск по осыпям с этого перевала с велосипедами, мы даже взяли с собой на всякий случай веревку, но она не понадобилась. На 1,3 км пути здесь идет сброс 700 метров высоты. Чем ниже, тем больше травы и плотнее грунт. Периодически останавливаемся, чтобы полюбоваться с разных точек грандиозным скалистым массивом Чаухи с ледником и синим озером. Далее чуть более километра до седловины перевала по мелкокаменистому сланцевому отрогу хребта с преодолением двух языков снежника. В ста метрах от лагеря начинается крутой, более 30 градусов, подъем на северо-восток по травянисто-осыпному склону на отрог хребта, по которому и предстоит выйти на перевал." Появляется тропа. Джута (10км). Начинается дорога. Выезжаем на трассу 25-й км. закупаемся на ужин и завтрак. Проходим границу, ночуем недалеко от Владикавказа. |
пер.Чаухи (3338,1А), вид на Казбек. |
|
21 |
18 |
100 |
250 |
ночевка-Владикавказ |
Доезжаем до Владикавказа. Электричка в 7:30 |
|
|
788 |
18268 |
17918 |
Конец велосипедной части |
|||
|
21 |
6 |
305 |
1 |
Терскол-Азау |
Электричка Владикавказ (7:30)-Прохладная(10:06). В Владикавказе или в прохладном закупаемся на три ужина и три завтрака. Сдаем велы и ремнабор в камеру хранения. Все остальное с собой. Едем на машине в Терскол,150км. Идем в клуб 7вершин(???) Вообще-то это отель. Берем в аренду снарягу. Заходим в МЧС, регистрируемся. Идем до поляны Азау (2350). Садимся на канатку. Едем Кругозор (2950), Мир(3500), Турбаза "Гара-Баши" ("Бочки") (3800). |
|
|
2 |
350 |
0 |
Бочки-домики |
Топаем (возможно на ощупь) от Бочек (3800) до домиков и бывшего Приюта-11 (4100), неподалеку база МЧС. Окапываемся. Ночуем в палатках. Минус 10-15, ветер. |
||
|
22 |
14 |
1500 |
1900 |
домики-Эльбрус-Азау |
Попытка №1. Выходим в 2:00 ночи. Скалы Пастухова (2600-2800, 2км). До них ходят ратраки. За ними начинается ледяное поле. Косая полка. Седловина (5350-5400, 5км). Эльбрус западная вершина (5642, 6,2км). Возвращаемся в лагерь (12,4), собираемся, спускаемся в Азау. |
|
|
23 |
15 |
900 |
900 |
Терскол-вдп.Девичьи косы-обсерватория |
Попытка №2, или идем гулять. От Терскола на водопад Девичьи косы. Можно дальше до обсерватории. На территорию нельзя. |
|
|
24 |
11 |
1000 |
1100 |
Терскол-Чегет. |
Попытка №3, или идем гулять, или идем гулять еще. Чегет, кафе Ай, метеостанция. Едем на машине в Прохладное. Забираем велы. Поезд на Москву в 20:20-20:38. Прибытие в Москву 26,пн.06:28 |
|
|
48 |
4055 |
3901 |
Конец пешей части |
|||
|
836 |
22323 |
21819 |
|
день |
дата |
км |
набор |
сброс |
маршрут |
трек |
высота ночевки |
асфальт |
грунт |
|
1 |
10.08 |
16.38 |
178 |
95 |
аэропорт-центральный автовокзал-автовокзал к западу от жд вокзала |
1758 |
16.38 |
||
|
проброска Ереван - начало канатной дороги Татева (авто) |
|||||||||
|
35.42 |
1389 |
1190 |
Татев-спуск к Шамбу |
16 |
19.42 |
||||
|
2 |
11.08 |
62.2 |
2500 |
968 |
Шамб-Сисиан-оз.Угтасар |
3288 |
29.6 |
32.6 |
|
|
3 |
12.08 |
73.61 |
1524 |
2208 |
оз.Угтасар-Джермук-р.Арпа |
2613 |
18.4 |
55.21 |
|
|
4 |
13.08 |
92.72 |
630 |
1319 |
р.Арпа-Варденис-оз.Севан |
1904 |
52 |
40.72 |
|
|
5 |
14.08 |
89.15 |
2026 |
2614 |
Ланджахлюр-пер.Спитаксар-Гехард-Гарни |
1276 |
38.3 |
50.85 |
|
|
6 |
15.08 |
107.51 |
1751 |
1760 |
Гарни-Ереван-подножье г.Арагац. |
3200 |
105.21 |
2.3 |
|
|
проброска до оз.Кари (авто) |
|||||||||
|
7 |
16.08 |
14.36 |
958 |
958 |
пешая прогулка: оз.Кари-г.Арагац(ю)-кратер-оз.Кари |
3200 |
14.36 |
||
|
8 |
17.08 |
74.83 |
721 |
2371 |
оз.Кари-Гюмри |
392 |
43.13 |
31.7 |
|
|
проброска Гюмри-Тбилиси (жд) |
|||||||||
|
9 |
18.08 |
3.56 |
39 |
63 |
Тбилиси жд вокзал-хостел |
862 |
3.06 |
0.5 |
|
|
94.48 |
1400 |
1203 |
Тбилиси-Мцхета-Жинвальское вдхр. |
72.38 |
22.1 |
||||
|
10 |
19.08 |
58.25 |
2072 |
370 |
Жинвальское вдхр.-Барисахо-Рошка |
2547 |
40 |
18.25 |
|
|
11 |
20.08 |
71.57 |
1173 |
2848 |
пер.Чаухи-Джута-Степанцминда-Верхний Ларс |
793 |
46 |
25.57 |
|
|
12 |
21.08 |
13.35 |
24 |
123 |
Владикавказ |
13.35 |
|||
|
807.39 |
16385 |
18090 |
конец велосипедной части |
493.81 |
313.58 |
||||
|
12 |
21.08 |
проброска Владикавказ-Прохладный (жд) |
4070 |
||||||
|
проброска Прохладный-Терскол (авто) |
|||||||||
|
проброска Терскол-поляна Азау (авто) |
|||||||||
|
проброска поляна Азау-Бочки (канатка) |
|||||||||
|
2 |
300 |
Бочки-домики на 4100 |
2 |
||||||
|
13 |
22.08 |
14 |
1550 |
1850 |
домики на 4100-г.Эльбрус-Бочки |
2150 |
14 |
||
|
проброска Бочки-поляна Азау (канатка) |
|||||||||
|
3.5 |
200 |
поляна Азау-Терскол |
3.5 |
||||||
|
14 |
23.08 |
19.18 |
1163 |
1169 |
Терскол-г.Чегет-Терскол |
2150 |
0.6 |
18.58 |
|
|
15 |
24.08 |
10.73 |
600 |
600 |
Терскол-вдп.Девичьи косы-Терскол |
0.4 |
10.33 |
||
|
проброска Терскол-Прохладный (авто) |
|||||||||
|
49.41 |
3613 |
3819 |
конец пешеходной части |
4.5 |
44.91 |
||||
|
856.8 |
19998 |
21909 |
Итого: |
498.31 |
358.49 |
Вылет аэрофлотом МСК – Ереван в 22.35. Байки традиционно разбираем в аэропорту, т.к. по правилам авиакомпании габариты велосипеда не учитываются.
Аэропорт - центральный автовокзал - автовокзал к западу от жд вокзала - проброска Ереван - начало канатной дороги Татева (авто) – Татев - спуск к Шамбу
51,8км, набор 1567м, сброс 1285м
Ремнабор закончился еще в аэропорту. В процессе распаковывания одного байка вдруг выяснилось, что порван тросик заднего переключения. Пока его заменяли – стали крутить переклюк и вывели из строя совсем, - отказала пружина. В итоге поменяли тросик и поставили новый переклюк.
Деньги ночью смогли поменять в здании в аэропорта только в автомате, который ну никак не хотел есть все российские купюры подряд. Надо было обязательно засовывать медведиком вперед, - потратили на это минут 20 – зато очень весело и сон на какое-то время как рукой сняло.
По плану было немного поспать в аэропорту, но всем хотелось крутить – нас ждал ночной Ереван. Вначале ехали по нормально освещенной трассе по направлению города, но вскоре, под утро, как раньше в перестройку, на улицах отключили фонарное освещение. К такому повороту событий мы явно готовы не были и ехали, периодически считая колдобины и канавы на дорогах. Кое-как добрались до центрального автовокзала, где выяснили у сторожа, что нужный нам автобус до Гориса, оказывается, отправляется от ж/д вокзала. Делать нечего - поехали туда. Через подземный переход, на той стороне жд вокзала, нашли площадку и несколько ларьков,- это оказалась станция. Еще рано и все закрыто, необходимо ждать. Отсюда до Гориса (город стоит на трассе Ереван – Степанакерт) отправлялись лишь микроавтобусы, почти без багажного отделения. Велосипеды смогли впихнуть только на 4 задних сидения, заплатив за них как за пассажирские места. Вышло 30 тысяч драм на всех. Из окна микроавтобуса, перед тем как отрубиться (глаза к тому времени совсем слипались), видели снежную вершину Арарата (5165м), отошедшего в 1920г при Ленине туркам. До Гориса ехали почему-то очень долго (аж 6 часов вместо обещанных 3,5-4)! И довезли нас почему-то сразу до начала канатки, а не в сам Горис.
«Крылья Татева» - самая длинная в мире пассажирская канатная дорога (5,7 км). Максимальная скорость движения составляет 37 км/ч, а дорога в одну сторону займет порядка 11 минут.
Таким образом мы пропустили достопримечательность – каменный лес в Горисе и скосили 200 метров набора.
Каменный лес Гориса - целые гряды каменных колонн, пирамид и башен — уникальный результат природных процессов выветривания, долгие века трудившихся над вулканическими туфами.
В соседней деревне пообедали в кафешке и закупились продуктами. Здесь принимали и рубли, но сдачу давали в местной валюте. Старт в 15:20, несемся в асфальтовый спуск к Чертовому мосту.
Чертов мост представляет собой площадку между склонами ущелья, и является результатом деятельности минеральных вод, которые в течение многих веков образовали своеобразную арку шириной около 40 м. над Воротаном. По обе стороны от моста возвышаются громады склонов, сложенные из розового и желтоватого травертина и известняка.
Внизу площадка и куча туристов. Пошли по ступенькам туда же, куда и все пока не увидели веревку и отвесную лестницу, ведущую вниз. Спустились по ней, прошли вглубь каньона, а там оказалось мини Памукалле – горячие термальные источники с травертиновыми образованиями в виде ванн и нависающими сверху, как в пещере, натеками. В 16:30 поехали вверх по грунтовому серпантину, ведущему в Татев и в 18:00, после совсем небольшого спуска, оказались в монастыре. Необычно смотрелась мини церковь над главными воротами.
Существует два варианта перевода назавания Татев с грабара (древнеармянского): «дай крылья» или «лети». Фантастически красивый монастырский комплекс был основан в 895-906гг.
А дальше нас ждало еще 700м набора. Грунтовая дорога в принципе хорошая, иногда встречаются камни, но ехать можно. Спать хочется так, что крутить тяжело. На подъеме можно было поставить палатку с краю дороги, били ручьи, но сегодня надо взять перевал и сколько – то спуститься. Встали на ночевку только когда совсем стемнело. Решили выспаться и ужин не готовить, - попили чай и на боковую.
Шамб – Сисиан - оз.Ухтасар
62,2км, набор 2500м, сброс 968м
День начался с продолжения спуска. Грунтовка кончилась и незаметно перешла в асфальт. Впереди нас ждала красивая каталка с видом на водохранилище, посреди которого виднелся мост. Сбросив 400 м, мы уже ползли в подъем к монастырю Воротнаванк. На указателе Воротан свернули направо на второстепенную грунтовку и поехали в объезд параллельно идущему асфальту, но без лишнего набора высоты. На пути нас ждал живописный каменный мостик. В 8:40 были в монастыре Воротнаванк. Тут есть на что посмотреть, он сложен из цельного камня. Солнце красиво пробивалось через узкие бойницы.
Монастырский комплекс обнесен стеной, с которой открывается великолепный вид на долину Воротана. В пределах стены находится также кладбище с интересными надгробиями и обелисками.
Следующей достопримечательностью на сегодня был 18 метровый Шакинский водопад. Путь нам преграждал забор, который обошли справа, где он заканчивался. Дальше - узкая тропинка вдоль реки. Стало понятно, что нам повезло, - сегодня для туристов "дали воду" (обычно дамбу перекрывают и водопада нет как такового). Шакинский водопад предстал перед нами высоким, полноводным и красивым. Вдоволь нафоткавшись, мы перебродили реку и выбрались по тропинке по левой стороне наверх на дорогу, толкая велосипеды. Заправившись питьевой водой в соседней деревушке, мы покрутили к комплексу Зорац Карер - армянскому Стоунхенджу.
Зорац Карер — доисторический мегалитический комплекс, расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря. На сегодняшний день нет общего мнения о возрасте сооружения. Согласно одним данным комплекс был построен не позднее 3-го тысячелетия до н.э., согласно другим - в 4-м тысячелетии до н. э.; согласно третьим возраст сооружения составляет 7500 лет. Площадь территории, которую обхватывает памятник, составляет более 7 гектаров.
На сегодня остались только петроглифы, а до них еще 1500 метров набора на 20 км. На часах 13:00. Подъем выдался жестким из-за акклиматизации, дышалось тяжело. В какой-то момент дорога раздваивалась и «голова», не дождавшись штурмана "в хвосте", укатила по левой. В итоге группа разделилась. Одну часть накрыло небольшим дождиком, другую - градом, но, слава богу, ненадолго. Не торопясь, отдыхая каждые 100м набора, на закате мы выползли на высоту 3300м. Далее нужно было обогнуть по кругу каменные завалы по дороге длинной 1,2км. Даже тут, на плоскаче, дышалось с трудом. Уже совсем смеркалось, и мы наконец добрались до озера с петроглифами, где успели разглядеть наскальную живопись на некоторых камнях.
Петроглифы Ughtasar- большое поле с наскальными рисунками на вершине горы Ухтасар («Верблюжья гора»), является одной из важнейших археологических находок. Добраться сюда можно на внедорожнике, да и то лишь в хорошую погоду примерно с середины июля и до конца августа. Петроглифы Ухтасара представляют собой рисунки на черных и серых камнях вулканического происхождения, выполненные с помощью каменных резцов.
На градуснике +6С, высота 3250. Ну и дубак. Ночью будет еще веселее.
оз.Ухтасар – Джермук - р.Арпа
73,61км, набор 1524м, сброс 2208м
С утра вылезли из палатки, а на улице однако не так холодно, как ожидалось, хотя земля покрыта инеем. Дикое горное красивое озеро. Довольно быстро выглянуло солнце и стало тепло. Поехали по направлению на с-з по бездорожью. По пути решили на озера не заезжать, а обогнуть склон и выскочить сразу к кратеру вулкана. Все проезжается в седле, периодически неожиданно для себя подпрыгиваешь на каменных кочках. Пару раз слезали с велосипеда и проходили по большому скоплению камней пешком метров 10-15, переживая за сохранность покрышек. У подножья вулкана бросили байки и пешком поднялись на склоны кратера. Здесь растет чабрец, да и вид неплохой. Немного передохнули, пофоткались и заодно собрали траву для чая в экологически чистом месте. Теперь только вниз – 15 км грунтового трясучего спуска до трассы, по которой пришлось проехать 8 км "качелями". Дальше свернули направо на второстепенную грунтовку, которая стала плавно набирать высоту. Это был последний подъем перед Джермуком. С моста на въезде в город открывался вид на красивое ущелье и реку внизу. Туда нам еще предстояло спуститься, но сначала обед. Плотно перекусив в кафешке, мы доехали до термальных источников, бьющих из стены в центре города, вода в каждом последующем была все горячее и горячее. Отведали на вкус. И вот мы уже скатываемся в ущелье по асфальтовому серпантину, дальше – красивая дорога между скал, скальный мост, сам 68 метровый водопад, состоящий из нескольких ступеней (второй по высоте в Армении).
Минеральные воды Джермука содержат в себе целую таблицу Менделеева (это углекислый газ, гидрокарбонат, сульфат, хлор, натрий, калий, кальций, фтор, бром, магний), по своему составу они близки к водам всемирно известных Карловых Вар в Чехии. Галерея источников представляет собой архитектурное сооружение, из стены которого выведены краны с питьевой водой.
На сегодня осталось проехать еще 12 км, набрав при этом 600 м. Сначала ползем по крутому асфальтовому серпантину, далее едем по грунтам, но вскоре спешиваемся и уже приходится толкать велосипеды в горку. Очень жарко. Наконец выбрались на относительно ровное плато, здесь же закончился и лес. Остальной сегодняшний путь сопровождался довольно печальным пейзажем – полевые дороги «качелями» напоминали Тульскую область. Такое ощущение, что под колесами глинозем, если пойдет дождь, то будет очень весело. Заночевали на высоте 2600 м в понижении дороги в месте, где она пересекалась с полноводной рекой.
р.Арпа – Варденис - оз.Севан
92,72км, набор 630м, сброс 1319м
С утра продолжили ехать по бескрайним полям, постепенно набирая высоту. Удивительно, уже под 3000м, а такое ощущение, что ты на плоскаче. Перевала как такового нет, дорога просто уходит с плато вниз. Потерять ее так и не удалось – совпадала с генштабом:) Перед окончательным спуском справа возвышался скальный массив, на который пришлось вскарабкаться, чтобы поснимать видео. Здесь нас первый раз пыталось накрыть дождем, свинцовая туча шла стороной. Думали посидеть минут 10 и переждать, пока ее сдует, но не выдержали и помчались вниз. Было несколько неприятных участков, где пришлось с заносом оттормаживаться на мелких камнях. Дальше пошел довольно плавный многокилометровый спуск к Варденису. Справа видели небольшие каменные ущелья, куда заглянули сверху, не съезжая с дороги. Сплошные колдобины на разбитом асфальте - так долетели до города, где пообедали, закупились продуктами и заправились бензином.
По плану на сегодня осталось 50 км асфальта – плоскача вдоль Севана. На берегах озера очень много мусора, лежат и загорают на песочке стада коров. Останавливались пару раз в сельских магазинчиках, один раз - искупаться. Километры промчались незаметно, пришло время искать место ночевки. Трасса здесь проложена довольно далеко, 1,5 км от берега озера (из-за постройки 60 лет назад ГЭС вода отступила). Выбрали съезд, который был перекопан, чтобы машины не проехали. По логике праздно отдыхающих местных жителей там быть не должно. И не ошиблись – места под платки, кострище, дрова, маленький песчаный уютный пляжик. Поднялся ветер, и волны как на море с шумом били о берег. Это был, наверное, самый матрасный день похода с набором всего 600м.
Севан - высокогорное озеро в Армении, крупнейшее на Кавказе, расположено на высоте 1900 м, глубина до 83 м.
Ланджахлюр - пер.Спитаксар – Гехард - Гарни
89,1 км, набор 2026м, сбор 2614м
Проснулись в 6 утра на Севане под шум прибоя. Ночь выдалась теплой. С вечера небо хмурилось, но дождь так и не пошел. Вернулись по грунтовке обратно на трассу и покрутили по асфальту дальше. Через 8 км свернули налево и стали постепенно набирать высоту. Начались качели. В какой-то момент свернули опять налево и оказались на пригорке, с которого открывался красивый вид на деревни внизу и камни на ближайшем склоне. Вдалеке виднелись высокие горы. Дальше предстояло проехать через населенку, где заправились водой и высококалорийными булочками. Дорога опять забирала влево, так мы почти обогнули по кругу гористую возвышенность. И вот начался подъем, тогда казалось, что он никогда не кончится. Сначала относительно пологий, он перешел в слишком резкий и мы быстро набирали высоту по травянистой грунтовке без камней. 1-2 км пришлось-таки пройти пешком, а дальше до высоты 2950м в принципе можно было ехать. Мы оказались в следующей долине, окруженной каменистыми горными вершинами, после чего сбросили метров 30 к домикам. Дальше опять пошел резкий подъем, и мы вынуждены были спешиться. Смотря на окружающий нас хребет с четырьмя вершинами, долго не могли понять, где же сам перевал. Дорога уходила вверх траверсом склона на одну из вершин. Так в итоге и оказалось, высота примерно 3270м. На сегодня достаточно! Теперь только спуск сначала совсем чуть-чуть по дороге, потом – по полю, потом по сети дорожек через чужие огороды, где на нас постоянно кидались большие собаки и пытались было укусить, но почему-то не решались. В какой-то момент мы перемахнули через склон слева и оказались у озера с двумя овальными каменными столбами. Отсюда началась сильно каменистая дорога до самого асфальта. Трясло так, что мы ехали предельно медленно и аккуратно. Наверх здесь, наверное, только пешком.
На асфальте повернули налево в сторону монастыря Гехард, который нас впечатлил больше всех остальных монастырей в Армении. Он был выдолблен в скале сверху вниз. Внутри – темно, дымно и загадочно. Свет пробивался только через свод и узкие щели – бойницы. В одном помещении из стены бил родник и вода по полу текла через дверной проем. Если подняться по ступенькам слева от основного входа в монастырь на второй этаж, то попадешь в отдельный вход в верхнюю древнюю церковь. А с виду даже не подумаешь, что в скале прячется целое помещение.
Монастырь Гегард был основан в IV в. в ущелье горной реки Гохт, в 40 км к юго-востоку от Еревана, на месте священного источника, берущего начало в пещере. Часть храмов уникального монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.
Дальше скатились вниз по асфальту до превосходно сохранившегося храма Гарни, внутри видели арабскую вязь. Вход 1000 драм с человека. Отсюда открывается панорамный вид на горы и само ущелье «Симфония камня».
Гарни́ — древнеармянский языческий храм I в. н. э. в 28 км от Еревана упоминался еще в трудах Тацита. Гарни, единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.
Слева от главного входа в храм проехали вниз по дорожке, затем пешком спустились по тропе – серпантину вниз в ущелье "Симфония камня". Уже совсем смеркалось, открутили 1,5 км вверх по течению реки и встали на противоположном ее берегу рядом со знаменитыми каменными трубами. Грязновато, конечно, но что поделать.
Гарни – Ереван - подножье г.Арагац.
107,5км, набор 1751м, сброс 1760м
Перед выездом из ущелья вернулись пофотографироваться к знаменитым трубам из камня. Мужчина-прохожий подсказал нам подходящий отсюда выезд, 250 метров наверх, а потом налево в горку. Выбрались примерно в то же место, откуда скатились вчера. Дальше нас ждал набор высоты 300 м на 10 асфальтокилометров, а затем стремительный спуск к Еревану, сопровождающийся просмотром достопримечательностей: мать Армения (54метровый монумент в честь победы СССР в ВОВ), Матенадаран (хранилище древнеармянских рукописей), сам Большой Каскад (до сих остался незавершенным из-за Карабахской войны), площадь Свободы с академическим театром оперы и балета, площадь Республики (образована пятью зданиями, сооруженными из базальта и туфа).
Город Ноя. Согласно армянским легендам, Ереван - древнейший город на Земле, основанный еще Ноем сразу после выхода из ковчега, а может, еще до самого потопа. Даже если это и преувеличение, то седая древность города в Араратской долине в любом случае сомнению не подлежит. Датой рождения Еревана считается год основания урартского города Эребуни - 782-й до н.э. Бушующие волны истории не пощадили старую крепость, и после персидского завоевания жизнь в городе замерла. Но поселения, ставшие ядром современного Еревана, возникли здесь же, а развалины легендарного Эребуни по-прежденму украшают южную окраину армянской столицы.
Наконец добрались до ж/д вокзала, где долго спорили с кассиром, чтобы нам продали верхние места, которые стоили дешевле нижних. Нам рассказали сказку, что нельзя купить билеты в Ереване со станции Гюмри. В последствии это оказалось не так.
Теперь нужно было обязательно найти веломагазин с запчастями – контактными педалями и 9 скоростной цепью. Поиски и того и другого увенчались успехом, но на все это ушло слишком много времени. Нормальный веломагазин "Dreamland Bike" http://www.dlb.am/ ул.Гераци 16.
Только после 4х вечера выдвинулись в сторону монастыря Ованаванк. Дул порывистый боковой ветер, из-за которого страшно носило по обочине и отнимало много драгоценных сил. Подъехали к ущелью, в водопаде было немного воды, а монастырь оказался необычным, светлым – купол с колоннами, между которыми проглядывало небо.
Быстро долетели в спуск к подножию Арагаца, начали набирать высоту по асфальту и докрутили до высоты 1230м, когда поймали первый "трамвай" пока заклепывали порвавшуюся новую цепь. На этой машине в кузове доехали бесплатно до деревни Бюракан. Кстати, там есть магазины и не обязательно было закупаться в Ереване. Уже стемнело. Дальше договорились с местными, которые за 1200 рублей забросили нас по серпантину до озера Кари. Судя по тряске раздолбанный асфальт с большими ямами начался с высоты 2200м. Где-то внизу горели огни Еревана и ближайших деревень. Встали у подножья г.Арагац на берегу оз.Кари на высоте 3200 м.
пешая прогулка: оз.Кари - г.Арагац(ю) – кратер - оз.Кари
14,36км, набор 958м, сброс 958м
Арагац - горный массив на западе Армении, четвёртый по высоте в Армянском нагорье и самый высокий в Армении. Имеет 4 вершины, самая высокая — северная (4094 м), высота западной — 4007 м, восточной — 3916 м, южной — 3879 м. Представляет собой конус периметром до 200 км. Между вершинами расположен вулканический кратер глубиной 350 м и шириной 2,5 км.
Подъем в 7 утра, хотя стоило бы и пораньше. Вышли в 8:45 на Южную вершину по классическому маршруту вслед за группой французских туристов. 2 раза останавливались на подъеме и отдыхали. Примерно к 11 утра выбрались на вершину, и почти сразу все заволокло облаками. Решили спуститься чуть ниже, где просидели 2 часа, наблюдая за тем, как облака проносятся между вершинами кратеров. Северная вершина – самая высокая. Мы знали, что на нее можно пройти через кратер, сбросив при этом 300-350м. Пока остальные сидели на южной вершине, Костя решил в одиночку сбегать на Северную. В какой-то момент ветер переменился, и видимость в кратере стала идеальной, мы решили что наконец есть смысл туда спуститься.
Для этого сначала пришлось забрать влево на седловину, находящуюся почти под самой западной вершиной. Оттуда вниз метров 30 по снегу, потом то камни, то местами сыпуха. С зеленки начинался подъем на седловину Северного склона. Тут мы увидели спускающегося к нам Костю, который почти дошел до Северной вершины, но забраться наверх не решился из-за сыпухи с резким уклоном после седловины и отсутствия трекинговых палок. На зеленке мы дружно потупили минут 30. Очень необычное ощущение, когда лежишь в центре кратера, смотришь в небо, а по кругу возвышаются 4 вершины вулкана.
Ближе к вечеру после дня акклиматизации вернулись в лагерь. Велосипеды оставляли под присмотром за небольшую плату в 1000 драм в гараже у одного местного.
оз.Кари - Гюмри
74,83км, набор 721м, сброс 2371м
Подъем в 6 утра. Сегодня у нас поезд Гюмри – Тбилиси.
Объехали озеро Кари через поселок со шлагбаумом. Вначале чуть сброс, потом подъем на перевал 3330 м. Дорога местами сильно каменистая, пару раз приходилось даже тащить по булыганам в подъем велосипеды. Когда подъем начал наконец выполажиться, наш пусть стали периодически преграждать каменные выносы очевидно лавового поисхождения. Пару раз мы теряли дорогу, но потом взяли ориентир на заброшенный объект ПВО. Наверное, на крышах зданий здесь раньше стояли шары, которые были разрушены вместе со стенами. В одном помещении без крыши обнаружили длинный горизонтальный необычный ход со ступеньками.
После объекта ПВО начался спуск, мы потеряли дорогу, но вышли на нее, взяв правильное направление. Создалось такое впечатление, что это покатушка вокруг Арагаца. Он снова был рядом, но только теперь вершина уже не Южная, а Западная. Вообще по сегодняшнему бездорожью тоже отлично ехалось. Если объезжать груды каменных завалов, то в целом на травяном поле камней нет. Так мы спустились вниз до основной дороги, и почти сразу направо ушла нужная нам полевая грунтовка, по которой и докрутили до шоссе. Еще 2 км по асфальту и нужно свернуть влево, подняться на горку к монастырю Арчаванк (центр науки и просвещения 12-13вв). Осмотрели достопримечательности (в принципе ничего особенного) и помчались дальше в спуск в сторону Гюмри. После деревни Вардакар мы должны были выехать на грейдер и почти сразу, минуя трассу, оказаться в Гюмри, но некоторым так захотелось кушать и попутного ветра, что при виде асфальта они ото всех уехали по нему в поисках булочек – плюшек. Вначале был малозагруженный участок дороги, а затем мы свернули на трассе направо, где машин было действительно много, а ехать – неприятно. В общем, так делать не рекомендую.
Пообедали в кафешке в центре города. Отправление поезда в 18:21, прибытие в Тбилиси 00:12.
Собрали велосипеды минут за 15, сняли в банкомате, расположенном в здании вокзала местную валюту и отправились в заранее забронированный хостел Green House. Сразу бросилось в глаза, что движение и улочки Тбилиси очень запутанные, видимо, потому, что город старый. С освещением и дорожным покрытием местами беда. Один раз пришлось в темноте даже спешиваться из-за больших камней и ям под колесами. Заселились в 6 местный номер за 25 лари с человека и велопарковкой в саду. Наконец нормально помылись. Перед сном сидели под открытыми небом на террасе второго этажа с видом на ночной Тбилиси, вайфаем и красным вином.
Тбилиси – Мцхета - Жинвальское вдхр.
98,04км, набор 1439м, сброс 1266м
Завтрак приготовили частично на горелке на террасе, частично на кухне. Приятное местечко, во дворике даже виноград нависает беседкой.
В 8.30 выехали в город. Осмотр достопримечательностей начали с кафедрального собора Святой Троицы 1995г постройки (новодел, а ля храм Христа Спасителя), затем дворец царицы Дареджан (замок-усадьба с домовой церковью), Метехский замок (древняя цитадель и резиденция грузинских царей, стоящий на обрыве на берегу реки Куры), заехали в крепость Нарикала (старый Тбилиси). Уклон на подъеме такой, что машины заранее разгоняются и бибикают, чтобы ни дай бог не остановиться на подъеме. Со стен крепости Нарикала открывается панорама на город. Через проспект Руставелли выехали к началу фуникулера, ведущему по очень крутому склону к парку Мтацминда. Вообще, с велосипедами туда нельзя, даже значок висит, но нам разрешили снять переднее колесо и пропустили так. Вход 3 лари. Фуникулер делает одну остановку. Со смотровой площадки открылся панорамный вид на весь Тбилиси, который уже был слегка в дымке. Недалеко стоит телевизионная вышка, красиво подсвеченная огнями в ночное время. Через парк ехать на велосипедах нельзя, поэтому сразу у входа мы свернули налево и по дороге скатились вниз к подножью холма. Пик Тбилиси был взят!
Во-второй раз проспект Руставелли, который перешел в шоссе на выезд из города, доехали до Мцхеты, где потратили время на осмотр основных достопримечательностей, находящихся под охраной ЮНЕСКО (монастырь Самтавро, и кафедральный собор Светицховели). После армянских грузинские храмы произвели на нас меньшее впечатление.
Засели в кафешке, где очень плотно пообедали. Это была ошибка, мы еле смогли крутить, желудок так и норовил выпрыгнуть.
Задача оставшегося дня – доехать до Жинвальского водохранилища в объезд федеральной трассы, загруженной трафиком и фурами. Пересекли реку Арагва, 2 км по трассе, дальше свернули направо на второстепенную дорогу. Вначале по асфальту ехали по деревням и селам. Незаметно началась «вкусная» дорога: кругом ежевика, терновник, попадался кизил, слива-алыча, даже шелковица. Проезжали через яблоневые и абрикосовые сады, виноградники, но все было огорожено забором, за который пробраться мы не пытались. В одном месте был обвал, где пришлось пройти по тропинке 200м. Дальше нормальная дорога снова появилась. Периодически асфальт в населенке, периодически грунтовки между деревнями – так мы выскочили к Жинвальскому водохранилищу. Начало смеркаться, но вид поражал. Вода голубо-зеленая, а горы вокруг остроконечные с резкими склонами. Чем-то напоминает норвежские фьорды. Начал накрапывать дождь.
Неслись по асфальтовой пересеченке на сумасшедших скоростях пока не стемнело и мы не увидели источник воды у дороги. Разбили лагерь чуть ниже на поляне, скрытой кустами. Дождь так и шел. Не доехали 14 км до предполагаемого места ночевки из-за тупежки по городам. Засыпая, слышали, как по дороге ездили машины.
Жинвальское вдхр. – Барисахо – Рошка
58,25км, набор 2072м, сброс 370м
С утра оказалось, что целых два магазина и два источника с питьевой водой были прямо у места нашей ночевки. Вместе с этим начался и нормальный асфальт, а вчера была смесь с грейдером. Продолжили ехать по дороге, периодически переезжая через Арагву с одного берега на другой. Закупиться продуктами и даже бензином! мы смогли в Брисахо, где был нормальный магазин, обозначенный на ОSMе.
Вдоль дороги очень много источников с питьевой водой.
«Самое большое, что можно сделать для человека, покинувшего этот мир - это пробить в скале ручей, дать ему имя погибшего и поставить рядом скамью. Путники будут делать здесь перевал, отдохнут, напьются прохладной, прозрачной воды, отфильтрованной скалами, и сердца их наполнятся благодарностью. Пока жив источник, слава и память о ваших близких будет жить. Так считают в Грузии, в горном районе Хевсурети.»
Сразу после своротки с основной дороги на Рожку пошел резкий подъем серпантином и начало поливать дождем, который мы два раза за этот день пережидали, сидя под деревьями в 240 литровых черных мусорных пакетах. Переходить через реку в центре Рожки не стали, а пошли по маркированной тропе слева по склону, которая обещала через 9 км вывести нас на перевал.
Перевал Чаухи мы планировали проходить по фотографиям, у нас было с собой распечатанное описание конного маршрута, где подъем намного легче, чем по сыпухе 1А.
Подъем и спуск с перевала не отмечены и не очевидны. Есть изматывающий путь по осыпям, который почему-то используют и описывают туристы ( Перевал Чаухи 1А), а есть и более удобный путь, по которому ходят местные проводники с лошадьми. "Конный" путь начинается у ручья, где есть бело-синие метки. Дальше ни меток не тропы нет. Нужно выйти от ручья на гребень хребта, подниматься по нему, а в конце спуститься на перевал.
Но погода нам все портила – вершины гор были в тумане и мы не могли с уверенность определить, какой из склонов нам нужно будет брать завтра вместо перевала. Так мы и продвигались по выбранной вначале тропе, часто останавливались и пытались ориентироваться на местности.
В итоге встали на ночевку у хребта, за несколько км до перевала, где по описанию должна была начинаться конная тропа. Вершины красивого скального массива были в облаках.
пер.Чаухи – Джута – Степанцминда - Верхний Ларс
71,57км, набор 1173м, сброс 2848
Сегодня предстоит преодолеть единственный пешеходный перевал за весь поход, ради которого мы брали или велоштаны с лямками или заплечники 32-60л.
Ночь выдалась холодной, вода в кружке, оставленной на улице, замерзла. Зато небо полностью очистилось, и палатку и всю долину уже в 6 утра озарило утреннее солнце. Ощущения, что холодно не было. Долго колебались идти через промаркированный перевал 1А по сыпухе или же по соседнему склону по описанию, найденному в интернете. Решаем попробовать путь наименьшего сопротивления и подходим к склону хребта к месту, недалеко от струящегося потока реки, где по описанию должна была начаться конная тропа. Здесь мы увидели маркировку и стали забираться на хребет по травянистой тропе. Временами уклоны были настолько резкими, кто-то забирался наверх спиной к склону, подтягивая за собой велосипед, а кто-то вообще взвалил его на себя, продев треугольник рамы через голову. Это был тяжелый выматывающий подъем с набором 800 м на 2 км. Периодически места с сыпухой чередовались с травянистыми участками. К нашему удивлению вдруг оказалось, что мы идем по треку шатунов (этот участок для них был спуском). Постепенно, местами даже по частям, мы выбрались на вершину, которая на самом деле оказалась хребтом. Успели заметить 2 заснеженные вершины, почти тут же их затянуло облаками. Погода снова начала портиться.
"Конный" спуск с перевала к верховьям реки Чаухи (2980 м.) быстрый и простой (25 минут). Туристы почему-то предпочитают карабкаться ближе к перевалу прямо по осыпи.
Прошли налево немного по хребту и затем скатились вниз по конному спуску. Скальный массив слева от нас выглядел грандиозно, но облако уже заползло и на него. В начале резкий неприятный спуск по сыпухе, но дальше по тропам до Джуты почти везде можно ехать. С этого поселка начинается нормальная дорога. Участок от Джуты до трассы наиболее красив: резкие склоны горных хребтов, ущелье, водопады, да и вообще качество дорог отменное. Едем в спуск медленно, вообще не крутя педали, и любуемся окружающими видами. Выбрались на трассу – асфальт, спуск и мордник. Через 5 км закупились на ужин и завтрак в Степанцминде (бывшие Казбеги). Из-за низкой облачности вулкан Казбек (5033м) мы так и не увидели.
Границу с грузинской стороны прошли беспроблемно, нас спокойно пропустили дальше в ущелье. Сама по себе дорога живописная, даже чем-то напоминает Киликийские врата в Турции только тут асфальт и ездят машины. Если я не ошибаюсь, то между нашей и грузинской границами было 2 туннеля. Не въезжайте туда в солнцезащитных очках, иначе вы даже не увидите фар от машины, которая едет рядом с вами! Еще почти во всех туннелях дорога внутри поворачивает и есть колдобины и ямы. Так что сильно лучше не разгоняться и тормозить, если не уверены, - перед вами из-за поворота дороги может оказаться стена.
На российской границе нас сначала пропустили через шлагбаум, но потом выгнали обратно, сославшись на то, что переезд здесь возможен только на транспортных средствах, велосипед которым, по их мнению, не являлся. Прошлось ловить машины и фуры и проезжать 300м на них. Здесь мы потеряли 2 часа из-за того, что в одной из очередей, где стояла наша фура, досконально проверяли документы. Уже начало смеркаться, полетели дальше в спуск, а затем по прямой со скоростью 40 км в час. Сначала долго искали воду для готовки на ужин и завтрак (не хотели набирать из реки Терек), а потом и само место ночевки (все съезды в кусты и к речке были заняты машинами). Такой вот на юге массовый вид вечернего времяпрепровождения! До Владикавказа оставалось примерно 15км.
Владикавказ
13,35км, набор 24м, сброс 123м
Пешком 2км с набором 300м
Встать пришлось очень рано, электричка в Прохладный отправлялась в 07:30. Примерно в 10:30 мы были в Прохладном (где оставили велосипеды, чтобы бессмысленно не возить их туда - сюда) и сели в машину, которая к 12:30 доставила нас в центр Терскола. Нашли гостиницу Салям, тут был один из самых дешевых прокатов: жесткие кошки 250р в сутки, ботинки 250р в сутки, палки 100р в сутки. Кто-то брал еще перчатки, фонарик, штаны – самосбросы, пуховку.
Закупились продуктами на 3 дня, зарегистрировались в МЧС в Терсколе (прогноз погоды на Эльбрусе на завтра был что-то вроде снежного ливня…). Примерно в 3 часа дня сели на первую канатку. Билет в оба конца на 3 канатных дороги стоил 700р с человека. В 15:40 подошли к третьему подъемнику- креселкам (рекомендую одеваться потеплее прежде чем на них залезать). Высота все-таки. Главное было успеть сюда до завершения работы (предположительно в 16:00). Наша цель на сегодня - подняться повыше и заночевать, где есть последние ровные площадки под палатку. Без кошек дошли до высоты 4070м. Сначала даже солнце выглядывало, а после 6 вечера пошел мокрый снег. Еле успели лагерь воткнуть среди свай. Нам очень повезло, расположились даже не на снегу, а на твердой земле. Теперь ужинать и скорее спать.
домики на 4100 - г.Эльбрус(5642м) - Бочки
проброска Бочки - поляна Азау (канатка)
поляна Азау - Терскол
17,5 км, набор 1550м, сброс 2050м
Подъем в час ночи. Полнолуние, небо прояснилось. Обе вершины Эльбруса видны как днем. Облака были низко, наверное, в районе канаток и закрывали почти все Баксанское ущелье.
Начали готовить завтрак, но т.к. были неполадки с кошками, то вышли даже позже 03:30. Сначала было не особо холодно, но потом в районе скал Пастухова поднялся ветер. С нами был градусник, температура на котором опустилась до -15. От холода отваливались руки и ноги. Хорошо хоть, что почти все были с заплечниками - спина защищена от пронизывающего ветра. Совсем резкие подъемы преодолевали по склону змейкой – так получалось почему-то быстрее и отдышки почти не было.
Ездить на велосипеде в подъемы змейкой по склону, когда не хватает передач – обычно дело, но вот чтобы так ходить... в первый раз.
В районе скал Пастухова начал заниматься рассвет и на розовом небе отпечаталась тень от Эльбруса.
По косой полке мы шли сначала за какой-то французской группой, которую закинули сюда на ратраке. Люди еле ползли, кто-то даже прилег, а может и упал на тропу на какое-то время. Проходилось их обгонять. В начале косой полки (видимо, где есть опасность сорваться и вылететь на камни) провешены перила. Держаться за них нельзя, т.к. они существенно ниже, но, если улетишь и клювом не прощелкаешь, то успеть зацепиться за веревку вполне реально. Сам подъем не такой крутой как до этого, но требует не малой концентрации. Дальше протропленная тропа выполаживается и идет траверсом по склону, вместе с этим заканчиваются и провешенные перила. По-прежнему также холодно и ветрено.
После седловины выходим на противоположный солнечный склон. Это скрашивает последний адовый подъем, который опять заканчивается тропой с провешенными веревками. Но за нее можно спокойно держаться, видимо, здесь тоже есть куда падать. Еще каких-то 100метров набора и мы на вершине. Из-за ветра тут никто надолго не задерживался. Нам очень повезло с погодой, лучше казалось даже и не могло бы быть: ветер не сильный, тепло, на нашей высоте - ни облачка, внизу – всего пару живописных тучек. Видимость идеальная. Фоткаемся, немного тупим и начинаем спуск.
Идем все также аккуратно. Спускаться морально даже тяжелее, кажется, что это никогда не закончится. От косой полки вниз ратраки испортили всю дорогу!!!
Снимаем лагерь и быстрее вниз сдавать снаряжение. Ближе к канатке вообще текут реки, периодически то лед, то каша под ногами. Кошки здесь только мешают и тормозят скоростной спуск. Пенопопа - самое оно!
Не выбрасывайте билеты на канатку, они действуют в обе стороны. От поляны Азау дошли пешком до Терскола, сдали снарягу и заселились в этом же доме-гостинице за 500р с человека в сутки.
Предварительно пройденной в Армении и Грузии акклиматизации в принципе хватило, чтобы, переночевав на 4070м, с первой попытки зайти на Эльбрус. Конечно, нам еще и сильно повезло с погодой, почти весь день был безоблачным и ясным. Сильной головной боли или тошноты во время восхождения и после него ни у кого не было.
Терскол - г.Чегет - Терскол
19.18км, набор 1163м, сброс 1169м
Сегодня по программе – матрас из отеля, радиалка на Чегет.
Подъем в 8 утра, выход в 9:40. Перешли на другую сторону реки Баксан по немного развалившемуся мостику, вода до которого не доходила. Дальше - до поляны Чегет по грунтовой лесной дороге, откуда начиналась двуступенчатая канатка. Теперь вверх по серпантину, на всех своротках с которого налево стояли синие щиты «Погранзона. Вход без документов, удостоверяющих личность, пропусков строго воспрещен». На площадке на высоте 2700м, где люди пересаживались на следующую часть канатки стояла круглая кафешка «Ай»
Место довольно культовое, если помните фильм по книге Визбора «Завтрак с видом на Эльбрус», где Костолевский на лыжах гонял, так вот именно там этот « завтрак » и снимался. Ее построили в 1963 году вместе с канатной дорогой, Ай (от тюрского Луна) так назвали строители из-за круглой как луна формы.
Так никуда не торопясь дошли до конца второй катанки, раньше здесь работал и третий подъемник, но теперь он стоял в полуразрушенном состоянии. На вершину путь преграждали все те же синие плакаты, предупреждающие о погранзоне. Отсюда, наверное, самый лучший вид на Эльбрус. Даже просматривается Западная вершина – пупырек. Да и с погодой опять повезло. На небе – ни облачка. Вдоволь нафотографировавшись, пошли гулять дальше на другую сторону горы. Пока любовались противоположной вершиной Догузорун (в народе ее называют Гора Семерка) услышали слова гида, что на озеро ледникового происхождения, находящееся у нее подножья, вопреки синим плакатам пропуска не нужны. Решили спуститься туда, и действительно, никого из пограничников по пути не встретили. Их будка была пуста. На сам песчаный со мхом берег озера спускаться не стали, сверху смотрели, как люди выкладывают на зеленом ковре камнями надписи. А сверху нависала отвесная стена четырехтысячника, казавшегося отсюда семятысячником. До границы с Грузией, идущей по хребту, оставалось чуть более двух км по прямой.
Траверсировали склон по козьим тропам и в итоге вышли на тот же серпантин, что и с утра. В одном месте скосили пару витков серпантина по другой дороге и добрались до поляны Чегет. Еще чуть больше километра, и вот он, наш утренний мостик. Но теперь его почти не было видно, бурная река настолько разлилась, что захлестывала его до самых перилл. Идти по нему не решились, о броде не могло быть и речи. Пришлось возвращаться вдоль реки обратно в Чегет до автомобильного моста. Когда шли наверх уже по левому берегу Баксана, обнаружили обочину из приятной грунтовой дорожки, на которой разминались бегуны.
Чеге́т — гора Кавказа высотой 3769,3 м возле Эльбруса, популярное место туризма и центр горнолыжного спорта.
Терскол – вдп. Девичьи косы – Терскол
10,73км, набор 600м, сброс 600м
Несмотря на день матраса, подскочили в 6 утра вместо 8и. Вот что значит режим!
Направились прогуляться на водопад Девичьи косы по грунтовой дороге, начинающейся в Терсколе. Дорожка хорошая, проезжая для машин и ведет к обсерватории, на территорию которой все равно не пускают. Сначала шел основной набор по серпантину, потом налево по прямой до водопада. Вдоль дороги до определённой высоты растет черника, малина и земляника, но ягоды какие-то не вкусные. Так за 1,5 ч дошли до водопада, пофоткались и обратно. Почти в самом Терсколе свернули с дороги к памятнику на Братской могиле, где были свежие захоронения найденных вследствие таяния ледника Азау солдат. К 13:00 вернулись в гостиницу, срезав пару витков серпантина по тропам-сокращенкам.
Проброска до Прохладного на микроавтобусе. Поезд Прохладный - Москва отправлением в 20:35.
Помимо стандартного набора от ссадин и ушибов, потертостей и мозолей, больных коленей, пищевых отравлений, простуды и температуры был собран дополнительный «от горняшки» в составе диакарба, никотиновой кислоты и валидола. Также мы взяли крем от загара «полный блок» и бальзам для губ на случай их обгорания. Помимо этого в аптечке в каждом походе обязательно присутствуют ампулы с обезболивающим на случай переломов.
В целом бюджет похода составил 18 000р, из которых 5300р авиаперелет МСК- Ереван, 2750р поезд Прохладный – МСК, 9500р остальные траты (проброски, еда, бензин, входной билет в Гарни, прокат снаряжения, канатка, гостиница в Терсколе), 500р на сувениры.
|
№ |
дата |
на чем |
откуда-куда |
стоимость/чел |
|
1 |
10.08.сб. |
микроавтобус |
Ереван-начало канатной дороги Татева |
6000 драм (490 руб) |
|
2 |
15.08.чт. |
грузовик с бортовым кузовом |
1225м-Бюракан |
|
|
3 |
15.08.чт. |
Газель |
Бюракан-оз.Кари |
240 руб |
|
4 |
17.08.сб. |
поезд Ереван-Батуми |
Гюмри-Тбилиси |
7360 драм (600 руб) |
|
5 |
18.08.вс. |
Тбилисский фуникулер |
вверх |
3 лари (60 руб) |
|
6 |
20.08.вт. |
микроавтобус-фура |
через границу |
|
|
7 |
21.08.ср. |
электричка Владикавказ-Прохладный |
Владикавказ-Прохладный |
150 руб |
|
8 |
21.08.ср. |
машина |
Прохладный-Терскол |
- |
|
9 |
21.08.ср. |
такси |
Терскол-поляна Азау |
50 руб |
|
10 |
21.08.ср. |
3-и очереди канатной дороги |
Поляна Азау-Бочки |
700 руб |
|
11 |
22.08.чт. |
3-и очереди канатной дороги |
Бочки-поляна Азау |
бесплатно при наличии билетов наверх |
|
12 |
24.08.сб. |
машина |
Тескол-Прохладный |
- |
|
2250 руб |
|
№ |
Прочие траты: |
Стоимость/чел |
|
1 |
Авиабилеты Москва-Ереван |
5300 руб |
|
2 |
жд билеты на поезд Владикавказ-Москва |
2750 руб |
|
3 |
общественная еда |
примерно 2400р |
|
4 |
еда в кафешках |
примерно 1100р |
|
5 |
Гарни |
1000 драм |
|
6 |
хостел |
25 лари |
|
7 |
гостиница в Терсколе |
1000 руб за двое суток |
|
8 |
прокат снаряжения |
1200- 1800 руб |
|
9 |
личные расходы |
450-2000 руб |
|
10 |
аптечка |
90 руб |
|
11 |
бензин |
заправлялись 2 раза по 1 литру и 1 раз по 1,5л |
Пройденной за 11 дней акклиматизации в горах Армении и Грузии в принципе хватило, чтобы совершить восхождение на Эльбрус после первой же ночевки на высоте 4000м. Обычно сначала совершают выход на 4800-4900м, а на следующий день уже берут вершину.
Настало время поговорить о погоде. В общем, нам сильно повезло. Что касается велосипедной части, то дождь поливал всего один день в Грузии, когда мы подходили под перевал Чаухи. Так что не считается. В день нашего восхождения по прогнозу на Эльбрусе должен был быть снежный ливень, но синоптики ошиблись, и весь день стояла отличная солнечная погода, без единого облачка и почти без ветра. Одним словом – подфартило.
Теперь о достопримечательностях, что из запланированного мы не увидели и по какой причине.
1) Каменный лес в Горисе. Несмотря на договоренность, нас забросили на микроавтобусе сразу к началу канатной дороги Татева
2) Крепость Эребуни на окраине Еревана. Слишком долго искали веломагазин с запчастями в столице и потеряли на этом много времени.
3) Амберд – исторический комплекс на склоне Арагаца. От 1230 м до озера Кари мы заезжали на газели
4) Вулкан Казбек. Должны были лицезреть во время погран перехода Верхний Ларс – Казбеги, но была низкая облачность
Больше всего понравился монастырь Гегард в Армении 4 века, выдолбленный в скале сверху вниз (находится под охраной ЮНЕСКО) и Старый Тбилиси с узкими игрушечными улочками.
Теперь по поводу Южно - Кавказской железной дороги. Билеты можно покупать через сайт, можно даже в кассе другого города, не там, где собираешься садиться на поезд. Нижние и верхние места стоят по-разному, но это не столь существенно.
Грузины и армяне приветливые и дружелюбные. Проблем с местными жителями не возникало ни разу. Похоже, это действительно так, что наш Кавказ самый сумасшедший. На расспросы, откуда мы, никто не хотел отвечать, что из Москвы, поэтому Олегу приходилось каждый раз разговаривать про Родину (только он был из Питера)
В целом от похода остались только приятные впечатления
1) Ссылки на отчеты
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=1b02b7be-d4d3-48c1-9d44-4eff10bd964d Грузия - Армения
http://www.lejebokatrophy.narod.ru/armenia/ Армения
http://milleniumonline.narod.ru/armensep12/otchetarmen.htm Армения
http://shatuny.narod.ru/11kavkaz.htm Армения - Грузия
2) Веломагазин в центре Еревана "Dreamland Bike" http://www.dlb.am/ ул.Гераци 16.
3) http://georoute.ge/node/148 - про перевал Чаухи
4) Посольства Армении и Грузии
Единый номер экстренных служб: 112
----Дипломатические представительства России в Армении:----
Посольство РФ в Армении
0015, Республика Армения,
Ереван, ул. Григора Лусаворича, д.13А.
Телефон: (37410) 56-74-27 , 54-52-18
-----Посольство России в Грузии----
Посольство в Тбилиси: 380002, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
Телефон: 8-10-(995-32) 291-24-06, 291-24-53, факс 8-10-(995-32) 291-27-38
5) Хостелы в Тбилиси: http://www.travelgeorgia.ru/252
Green House Hostel http://georoute.ge/greenhouse_hostel
Адрес: Ахвледиани Хеви, 13
Тел: (+995) 599 26 54 32, (+995) 32 295 83 77, (+995) 592 03 23 38
6) Сайт железной дороги Армении http://ukzhd.am/
7) Приэльбрусье
Веб камеры http://elstream.ru/mir-elbrus/
базовый лагерь Шарапи 8 928 7085197
Спасатели в Приэльбрусье
МЧС 8-(86638)-7-14-89, частота раций 164,475 МГц